Запахи окружающего мира чрезвычайно разнообразны. По­этому их классификация представляет определенную трудность, так как опирается на субъективную оценку, свойственную, на­пример, разному возрасту, определенному уровню психологиче­ского и эмоционального настроя, социальному положению, вос­питанию, привычному стилю восприятия и многому другому .

Не­смотря на это, найти критерии и объективно оценить многочис­ленные проявления ароматов пытались исследователи и ученые разных веков. Так, в 1756 году Карл Линней разделил запахи на шесть классов: ароматические, бальзамические, амбромускусные, чесночные, каприловые (или козловые), дурманящие.

В середине ХХ столетия ученый Р.Монкрифф предположил существование нескольких типов обонятельных хеморецепторов, способных присоединять молекулы химических веществ с определенной стереохимической конструкцией. Данная гипотеза легла в основу стеореохимической теории запахов, которая базируется на выявлении соответствия между стереохимической формулой молекул пахучих веществ и присущим им запахом.

Экспериментальное обоснование данной теории осуществил другой ученый Эймур, которому удалось среди нескольких сотен исследованных пахучих молекул выявить семь различающихся классов. В каждом из них оказались вещества со сходной стереохимической конфигурацией молекул и сходным запахом. Все вещества, обладающие сходным запахом, как доказало исследование ученого, имели и геометрически сходную форму молекул, отличную от молекул веществ с иным запахом (таблица 1).

Таблица 1

Классификация первичных запахов (по Эймуру)

Наряду с классификацией запахов по Эймуру, часто используется подход к классификации запахов, предложенный в первой четверти ХХ столетия Цваардемакером. По ней пахучие вещества делятся на девять классов :

1 -- эфирные запахи:

уксусно-амиловый эфир;

сложные этиловые и метиловые эфиры масляной, изова- лерьяновой, капроновой и каприловой кислот;

бензил-ацетат, ацетон, этиловый эфир, бутиловый эфир, хлороформ.

2 -- ароматические запахи:

камфорные запахи: камфора, борнеол, уксуснокислый бор- веол, эвкалиптол;

пряные запахи: коричный альдегид, эвгенол, перец, гвоз­дика, мускат;

анисовые запахи: сафрол, карвон, метиловый эфир сали­циловой кислоты, карванол, тимол, ментол;

лимонные запахи: уксуснокислый линалоол, цитраль;

миндальные запахи: бензальдегид, нитробензол, цианистые соединения.

3 -- бальзамические запахи:

цветочные запахи: гераниол, питронеллол, нерол, метилен- фенилгликоль, линэлоол, терпинеол, метиловый эфир антра- ниловой кислоты;

лилейные запахи: пиперонал, гелиотропин, ионон, ирон, стирол,

ванильные запахи: ванилин, кумарин.

• 4 -- амбромускусные запахи: амбра, мускус, тринитробутилтолуол.
• 5 -- чесночные запахи:

луковичные запахи: ацетилен, сероводород, меркаптан, их­тиол;

мышьяковистые запахи: мышьяковистый водород, фосфо­ристый водород, какодил, триметиламин;

галоидные запахи: бром, хлор.

6 -- пригорелые запахи:

жженый кофе, поджаренный хлеб, гваякол, крезол;

бензол, толуол, ксилол, фенол, нафталин.

7 класс -- каприловые запахи:

каприловая кислота и ее гомологи;

запахи сыра, пота, прогорклого масла, кошачий запах.

8 класс -- противные запахи:

некротические запахи;

запах клопов.

9 класс -- тошнотворные запахи.

Во второй половине XX века исследования строения аромати­ческих молекул позволили ученым предложить классификацию запахов по химической структуре ароматических веществ.

Позднее было установлено, что разный аромат пахучих ве­ществ обусловлен химическим составом, содержащим разные группы молекулярных соединений .

Поэтому, в зависимости от компонентного состава эфирных масел, ароматы были разделены на 10 групп: пря­ные, цветочные, фруктовые, бальзамические (смолистые), камфорные, травяные, древесные, цитрусовые, пригорелые, вонючие. аромат запах эфирный душистый

Однако более поздние исследования показали, что между характером пахучего вещества и химической структурой не всегда есть прямая зависимость. Поэтому к аромати­ческим веществам была применена традиционная классифика­ция западной медицины по их медико-фармакологическим свойствам, в основе которой лежит симптоматическая направ­ленность ароматических веществ. Достоинство этой системы симптоматической классифи­кации заключается в ценной практической информации о ле­карственных свойствах ароматов.

Ароматерапевты с успехом используют также классифика­цию пахучих веществ по степени их летучести (скорости ис­парения), предложенную парфюмерами, отмечая существова­ние той зависимости, которая имеет место между скоростью испарения аромата и воздействием эфирного масла на орга­низм. Ароматы в этой классификации подразделяются на три тона -- нижний, верхний и средний.

Каждая из предложенных классификаций отражает черты определенного сходства пахучих веществ, беря за основу их качественные или количественные характеристики, внутренние или внешние проявления и свойства. Однако надо отметить, что до настоящего времени западная медицина не имеет общей классификации пахучих веществ.

Классификацию ароматов в китайской медицине определяют и формируют взаимоотношения инь--ян, существу­ющие в системе у син. Она естественно находит свое место в общей концепции китайской терапии.

2.2 Химическое строение запахов

Обширный экспериментальный материал о связи между запахом соединений и строением их молекул (тип, число и положение функциональных групп, величина, разветвлённость, пространственная структура, наличие кратных связей и др.) пока недостаточен для того, чтобы на основании этих данных можно было предсказать запах вещества. Тем не менее для отдельных групп соединений выявлены некоторые частные закономерности. Накопление в одной молекуле нескольких одинаковых функциональных групп (а в случае соединений алифатического ряда -- и разных) приводит обычно к ослаблению запаха или даже к полному его исчезновению (например, при переходе от одноатомных спиртов к многоатомным). Запах у альдегидов изостроения обычно бывает более сильным и приятным, чем у изомеров нормального строения .

Значительное влияние на запах оказывает величина молекулы. Обычно соседние члены гомологического ряда обладают сходным запахом, причём сила его постепенно меняется при переходе от одного члена ряда к другому. При достижении определённой величины молекулы запах исчезает. Так, соединения алифатического ряда, имеющие более 17-18 атомов углерода, как правило, лишены запаха. Запах зависит также от числа атомов углерода в цикле. Например, макроциклические кетоны С5-6 имеют запах горького миндаля или ментола, С6-9 -- дают переходный запах, С9-12 -- запах камфары или мяты, С13 -- запах смолы или кедра, С14-16-- запах мускуса или персика, С17-18 -- запах лука, а соединения с С18 и более либо не пахнут вообще, либо пахнут очень слабо:

Сила аромата зависит также от степени разветвления цепи атомов углерода. Например, миристиновый альдегид пахнет очень слабо, а его изомер -- сильно и приятно:

Сходство структур соединений не всегда обусловливает сходство их запахов. Например, эфиры (в-нафтола с приятным и сильным запахом широко используют в парфюмерии, а эфиры б-нафтола совсем не пахнут:

Этот же эффект наблюдается и у полизамещённых бензолов. Ванилин -- одно из самых известных душистых веществ, а изованилин пахнет подобно фенолу (карболке), да и то при повышенной температуре:

Наличие кратных связей -- один из признаков того, что вещество обладает запахом. Рассмотрим, например, изоэвгенон и эвгенон:

У обоих веществ ярко выраженный гвоздичный запах, их широко используют в парфюмерии. При этом изоэвгенон имеет более приятный запах, чем эвгенон. Однако стоит насытить у них двойную связь, и запах почти исчезает.

Известны и обратные случаи. Цикламен-альдегид (цикламаль) -- вещество с нежнейшим цветочным запахом -- одно из ценнейших веществ, содержит насыщенную боковую цепочку, а форцикламен, имеющий двойную связь в этой цепочке, обладает слабым неприятным запахом:

Часто неприятный запах вещества обусловлен тройной связью. Однако и здесь есть исключение. Фолион -- необходимая составная часть многих парфюмерных композиций -- вещество, в котором запах свежей зелени прекрасно уживается с тройной связью:

С другой стороны, вещества, различающиеся по химическому строению, могут иметь сходные запахи. Например розоподобный запах характерен для розацетата 3-метил-1-фенил-3-пентанола,гераниола и его цис-изомера -- нерола, розеноксида.

На запах влияет и степень разбавления вещества. Так, некоторые пахучие вещества в чистом виде имеют неприятный запах (например, цибет, индол). Смешивание различных душистых веществ в определённом соотношении может приводить как к появлению нового запаха, так и к его исчезновению.

Итак, в стереохимической теории (Дж. Эймур, 1952) предполагалось существование 7 первичных запахов, которым соответствуют 7 типов рецепторов; взаимодействие последних с молекулами душистых веществ определяется геометрическими факторами. При этом молекулы душистых веществ рассматривались в виде жёстких стереохимических моделей, а обонятельные рецепторы -- в виде лунок различной формы. Волновая теория (Р. Райт, 1954) постулировала, что запах определяется спектром колебательных частот молекул в диапазоне 500-50 см-1 (л ~ 20-200 мкм). Согласно теории функциональных групп (М. Бетс, 1957) запах вещества зависит от общего «профиля» молекулы и от природы функциональных групп. Однако ни одна из этих теорий не позволяет успешно предсказать запах душистых веществ на основании строения их молекул.

Большое влияние на запах оказывает величина молекулы. Обычно сходные соединения, принадлежащие к одному гомологическому ряду, пахнут одинаково, но сила запаха уменьшается с увеличением числа атомов. Соединение с17-18 углеродными атомами, как правило, лишены запаха.

Запах циклических соединений зависит от числа членов кольца. Если их 5-6, вещество пахнет горьким миндалем или ментолом, 6-9 -- дает переходный запах, 9-12 -- запах камфары или мяты, 13 -- запах смолы или кедра, 14-16 -- членов кольца обуславливают запах мускуса или персика, 17-18 -- лука, соединения с 18 членами и более либо не пахнут вообще, либо очень слабо.

Зависит сила аромата и от строения углеродной цепи. Например, альдегиды с разветвленной цепью пахнут более сильно и приятно, чем изомерные им альдегиды нормального строения. Это положение хорошо иллюстрируется примером: миристиновыйальдегид

пахнет очень слабо, а его изомер

сильно и приятно.

Соединения группы ионона обладают а в сильном разведении нежным запахом фиалок. Очевидно, одна из причин этого -- две метильные группы, присоединенные к одному углероду в циклогексановом кольце. Вот как выглядит альфаирон, обладающийнаиболее тонким фиалковым запахом:

Эти соединения -- ценнейшие душистые вещества, широко используемые в парфюмерной промышленности.

Вот еще один "мостик" между строением и запахом. Установлено, что важнейший для всей парфюмерной промышленности мускусный запах имеют соединения ароматического ряда с третично-бутильной группой, например, мускус амбровый:

Tретичные атомы углерода могут обусловливать камфарный запах. Им обладают многие третичные спирты жирного ряда, а также гексаметилэтан и метилизобутилкетон:

Замещение атомов водорода на хлор, очевидно, действует так же, как разветвление. Поэтому запах камфары присущ и гексахлорэтану ССl3 -- CCl3.

Большое влияние на запах оказывает положение заместителей в молекуле. Эфиры?-нафтола с приятным и сильным запахом широко используются в парфюмерии, а эфиры -нафтола вообще не пахнут:

метиловый эфир-нафтола метиловый эфир -нафтола

Этот же эффект можно наблюдать и у полизамещенных бензолов:

ванилин изованилин

Ванилин -- одно из самых известных душистых веществ, а изованилин пахнет подобно фенолу (карболке), да и то при повышенной температуре.

Влияет на запах и положение двойной связи в молекуле. У изоэвгенона

запах более приятный, чем у самого эвгенона

Но все же у них обоих ярко выраженный гвоздичный запах и оба они широко используются в парфюмерных и косметических изделиях. Однако стоит насытить двойную связь, и запах почти исчезает.

Тем не менее известны и обратные случаи. Цикламен-альдегид, вещество с нежнейшим цветочным запахом, одно из ценнейших веществ, содержит насыщенную боковую цепочку, а форцикламен, имеющий двойную связь в этой цепочке, обладает слабым неприятным запахом:

форцикламен цикламен

Часто непрятным запахом вещества обязаны тройной связи. Однако и здесь есть исключение. Фолион (необходимая составная часть многих парфюмерных композиций) -- вещество, в котором запах свежей зелени прекрасно уживается с торойной связью:

Oчевидно, большое значение для запаха имеют циклы, особенно с15 - 18 звеньями. Эти соединения найдены вприродных продуктах, очень ценных по своим душистым свойствам. Так, из желез мускусной кабарги было выделено вещество мускон и из желез цибетовой кошки -- цибетон:

мускон цибетон

Но эта связь односторонняя: запахом мускуса, например, обладают соединения и другого строения. Вообще химикам известно много различных по структуре веществ с похожим запахом, и, наоборот, часто очень близкие соединения имеют совершенно различные запахи.

Основной "поставщик" натуральных душистых веществ с давних времен -- эфирные масла. Это сложные по своему составу смеси, образующиеся в специальных клетках и каналах растений. В состав эфирныых масел входят различные классы химических соединений: и ароматические, и гетероциклические, но главный, ответственный за запах компонент -- терпены. Природные терпены можно рассматривать как вещества, построенные из кирпичей изопрена с общей формулой:

C глубокой древности известны людям розовое масло, масло сандалового дерева, мускус. Искусство получения запахов было развито у древних очень высоко: благовония, найденные в гробнице фараона Тутанхамона, сохранили свой аромат до наших дней.

Как ни хороши натуральные душистые вещества, на них нельзя рассчитывать, создавая парфюмерную промышленность: их слишком мало, и добываются они нелегкой ценой, а некоторые приходится ввозить из-за границы. Поэтому перед химиками встала задача: создать их искусственно.

Здоровье

Тысячи ароматов, которые мы способны почувствовать, можно разделить на 10 основных категорий , заявили ученые.

Профессор Джейсон Кастро (Jason Castro) из Колледжа Бэйтса, и профессор Чакра Ченнубхотла (Chakra Chennubhotla) из Университета Питсбурга с помощью компьютерного метода свели все запахи к основным ароматам.

Протестировав 144 запаха, они выяснили, что их можно сгруппировать на 10 категорий.

Зная эти основные категории, можно создавать новые запахи . В будущем ученые надеются научиться определять запах, основываясь на его химической структуре. Также они проверят свою теорию на более сложных запахах, таких как духи.

"В реальности любой естественный запах является сложной смесью 10 разных категорий", - рассказал Джейсон Кастро.

1. Душистый

2. Древесный/хвойный

3. Фруктовый (не цитрусовый)

4. Химический

6. Сладкий

7. Попкорн

8. Лимонный

10. Гнилой

Приятные и неприятные запахи

Как известно, "на вкус и цвет товарищей нет", но ученые выяснили, что есть пять запахов, которые большинство людей считает приятными. Израильские ученые протестировали множество запахов и выяснили, что многие запахи считаются универсально приятными в разных частях мира.

Вот запахи, которые посчитали самыми приятными :

Грейпфрут

Бергамот

Апельсин

Перечная мята

Также в 10-ку лучших запахов попали:

Фрезия (цветок)

Амилацетат (молекула, которая пахнет как яблоки и бананы)

Кассия (запах похожий на корицу)

Среди неприятных запахов были названы "карбоновые кислоты или амины и циклогексанол", которые вырабатывают резкие уксусные запахи.

Как избавиться от неприятных запахов в доме

Вот несколько советов, которые помогут вам быстро и эффективно избавиться от неприятных запахов в вашем доме.

Запах мочи

Уксус убиваете бактерии и помогает избавиться от запахов мочи. Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды и вотрите тряпочкой в ковер. Затем промойте ковер водой и оставьте до высыхания.

Кошачий запах

Активированный уголь хорошо впитывает различные запахи, особенно от ваших питомцев. Поместите мешочек с несколькими таблетками активированного угля возле или в кошачий туалет.

Запах из стиральной машины

Так как дверь стиральной машинки часто закрыта, воздух там плохо циркулирует, и это становится источником плесени, которая вызывает неприятный запах. Чтобы избавиться от него, наполните мерный стаканчик отбеливателем и включите на стирку без белья в теплой или горячей воде.

Запах в холодильнике

Поместите на полку холодильника открытую коробку с пищевой содой и периодически раз в год меняйте. Сода обладает уникальными химическими свойствами, которые притягивают и впитывают запахи. Старайтесь держать соду подальше от овощей, так как бикарбонат натрия может привести к тому, что листовые овощи будут быстро вянуть.

Русский язык относится к богатейшим языкам мира. Чуть ли не к каждому слову можно подобрать , т.е. слово с тем же значением, однако имеющее свои собственные смысловые нюансы.

Для иллюстрации этого суждения можно взять слово «запах», вернее его семантическое поле. Иными словами, можно пронаблюдать, как и какими словами описывается запах.

Слова для описания запаха

Запах всегда исходит от чего-то или кого-то. В связи с этим, можно различать, например, запах розы или полыни, рыбы или жареного мяса, запах гари или запах леса. Т.е. «запах» добавляется слово, обозначающее объект, от которого идет запах, и получается первое, достаточно простое и нейтральное описание.

Легкость;
- оттенок вкуса: сладкий, полусладкий;
- цветочное направление: роза, лилия, фиалка, гвоздика, ландыш, сирень, жасмин, магнолия, нарцисс, тубероза.

Известные ароматы данной группы: Chanel №5, Rock`n`Rose, Very Irresistible.

Делая выбор в пользу ориентального , выбирайте для описания следующие характеристики:

Сладость;
- терпкость;
- присутствие восточных ароматов;
- дерзость;
- направления: янтарь, смола, ваниль, сандал.

Известные композиции данной группы: Hypnose, Opuim, Fahrenheit 32.

Останавливая свой взгляд на ароматах семейства цитрусовых, используйте для описания такие критерии, как:

Свежесть;
- легкость;
- основное направление: бергамот, грейпфрут, мандарин, .

Классические ароматы: Gieffeffe, Armani, Blue Jeans, Be Delicious от Donna Karan.

Выбирая парфюм «зеленого направления», пользуйтесь такими эпитетами, как:

Прохлада;
- деликатность;
- аромат молодой листвы. покрытый утренней росой и т.п.;
- направления: гиацинт, лаванда, розмарин, можжевельник.

Известные композиции: Noa от Cacharel, Style In Play.

Отдавая предпочтение фруктовым ароматам, в своем описании уделяйте внимание следующим оттенкам:

Теплота аромата;
- сладость;
- терпкость;
- основные направления: яблоко, груша, ананас, абрикос, персик.

Известные фруктовые ароматы: Coco Mademoiselle, Amor Amor, Ultraviolet Fluoressence.

Считая лучшим направлением в парфюмерии амбровые оттенки, используйте для их характеристики следующие:

Мягкость;
- деликатность;
- чистота;
- основные направления: ладанник, ваниль, лаванда.

Известные амбровые ароматы: Ungaro Collection, Island Kiss, Miracle.

Выбирая древесные ароматы, уделяйте в их описании внимание следующим нотам:

Теплота;
- деликатность;
- свежесть;
- основные направления: сухой кедр, мирт, пачули, голубой ирис, сандал, розовый куст.

Известные марки древесных ароматов: Beyond Paradis, Brit For Men , Cool Water.

Если вы предпочитаете пряные ароматы, характеризуйте их по степени:

Густоты;
- насыщенности;
- основным направлениям: корица, гвоздика, кардамон, имбирь.

К ним относятся: Poison и Dior Addict, Anglomania, Deep Night, Rush.

Человеку, любящему литературу, можно презентовать не только очередное пополнение его домашней библиотеки. Существуют духи, имитирующие запах книжных страниц. Этот необычный аромат станет отличным приобретением для книголюба.

Библиотека ароматов

Demeter Fragrance Library – знаменитый бренд моноароматов родом из США. «Деметр» популярен во всем мире – никто лучше них не умеет столь точно передавать запахи самых разных предметов и явлений, от жевательной резинки до леса после дождя. Есть в коллекции Demeter Fragrance и вовсе странные ароматы, к примеру, запах похоронного бюро, стеклоочистителя, дождевых червей, детской присыпки или земли. Какими бы порой странными ни казались надписи на флаконах, внутри вы обнаружите именно то, что было оказано: ванильную выпечку или солнечных зайчиков. Для букинистов у «Деметр» есть особый аромат – духи «Книжный переплет». Парфюмеры смешали запах качественного кожаного переплета, старых, уже зачитанных страниц, и добавили толику библиотечной пыли. Если вам страсть как захотелось почитать, а под рукой как назло не оказалось ничего интересного, смело открывайте маленькую, похожую на аптекарский пузырек бутылочку и вдыхайте книжный запах.

Бренд гордится тем, что их продукция натуральна 95% и не тестируется на животных.

Продукция Demeter Fragrance Library хорошо также тем, что вы можете смело смешивать запахи, создавая свою собственную историю. Нанесите на себя несколько капель «книжного переплета» и добавьте «сад после дождя», тогда вы окажетесь в деревне у бабушки, сидя на подоконнике у распахнутого окна, вдыхая запахи посвежевшего после ливня сада и держа в руках книгу, найденную на чердаке. Добавьте к книжному запаху пару капель «пряного чая» и вы окажетесь у собственного книжного шкафа в любимом кресле с пледом в ногах и чашкой горячего напитка на журнальном столике. Те, кто ищет чего-то необычного, могут, смешивая ароматы, почитать книгу, к примеру, сидя в конюшне.

У Demeter имеется около 200 ароматов и постоянно создаются новые. Комбинируя несколько запахов, вы сможете путешествовать с любимой книгой, не покидая комнаты.

Paper Passion

У знаменитого Карла Лагерфельда также есть, чем порадовать библиофилов. Это успевший уже стать известным парфюм Paper Passion. В отличие от продукции «Деметр», он пахнет свежей, только что купленной книгой, что получилось создать, смешав несколько древесных компонентов и этиловый линолеат. Упаковка этих духов заслуживает отдельного внимания. Флакончик Paper Passion спрятан в коробку, выполненную в виде книги. У нее даже есть настоящие страницы, на которых собраны

Обоняние это первый дистантный рецептор живых организмов, то есть древнейшее чувство. Задолго до того как развивались и совершенствовались зрение и слух, обоняние обеспечивало живым существам две их главнейшие функции ¤ питание и размножение. Поэтому корковые центры этого анализатора находятся у человека в древнейшей части головного мозга ¤ в обонятельном мозге, в так называемой извилине морского коня и аммониевом роге.
Рядом с обонятельным мозгом находится лимбическая система, отвечающая за наши эмоции. Поэтому все запахи эмоционально окрашены, все вызывают у нас те или иные переживания, приятные или же неприятные, «безразличных» запахов не существует. Именно запахи быстрее всего пробуждают память, и не логическую, а именно эмоциональную. Вот среди страниц книги нам попался засушенный цветок с едва заметным ароматом. Мы еще не успели осознать, что это за запах, а память услужливо рисует нам картины лета, цветущего луга, жужжащих шмелей, жаркого солнца, застывших стрекоз над ручьем. А все из-за чего? Из-за мимолетного знакомого запаха.
Японские ученые провели интереснейший эксперимент. Вновь синтезированное химическое вещество, обладавшее доселе неизвестным запахом, впервые предъявили двум группам испытуемых в разных ситуациях. Первой группе в момент радостного события (выплата премий), а второй ¤ при решении арифметической задачи с заранее запрограммированной ошибкой. Человек всячески пытался ее решить, переживал, нервничал, но у него ровным счетом ничего не получалось. Когда через какое-то время испытуемым вновь предъявляли этот запах, то первая группа оценивала его как приятный, а вторая ¤ как неприятный.
Приятный — неприятный, скажете вы, это все очень расплывчато. Что они, не могли охарактеризовать его более конкретно? Нет, не могли. Дело в том, что у людей отсутствует абстрактное представление о запахах. В то время как существует представление о соленом, горьком, кислом, сладком вкусе, когда можно выделить основные цвета спектра, представление о запахах является чисто предметным. Мы не можем охарактеризовать запаха, не называя вещества или предмета, которому он свойствен. Мы говорим о запахе роз или запахе лука, в некоторых случаях мы пытаемся обобщить запахи группы родственных веществ или предметов, говоря о цветочном или фруктовом запахе, запахах кухонных, парфюмерных, лакокрасочных. Точно так же невозможно вызвать в воображении какой-либо запах, не связывая его с определенным предметом.
И все-таки запахи неоднократно пытались классифицировать, систематизировать, объединять в группы, используя элементы сходства запахов.
Самая старая из всех известных классификаций запахов принадлежит Карлу Линнею, который в 1756 году разбил все запахи на 7 классов.
С тех пор неоднократно предлагались все новые и новые классификации, количество групп запахов в этих классификациях колебалось от 4 до 18.
В течение многих лет химики эмпирическим путем синтезировали огромное количество пахучих веществ, как для парфюмерии, так и для своих собственных исследований обоняния, но вместо того, чтобы пролить свет на свойства, от которых зависит запах, это только увеличивало путаницу. Было открыто лишь несколько общих принципов. Например, добавление боковой ветви к прямой цепи углеродных атомов весьма усиливает запах. Сильный запах оказался также свойственным молекулам некоторых спиртов и альдегидов, содержащих от четырех до восьми углеродных атомов. Однако чем больше химики анализировали химическое строение пахучих веществ, тем больше возникало загадок. С точки зрения химического состава и структуры эти вещества поражают отсутствием какой-либо закономерности.
Но, как это ни парадоксально, само это отсутствие закономерности стало своего рода закономерностью. Например, два оптических изомера — идентичные во всех отношениях молекулы, кроме того, что одна является зеркальным отражением другой, могут пахнуть по-разному. В веществах, молекулы которых содержат бензольное кольцо из шести углеродных атомов, изменение положения группы атомов, связанных с кольцом, может резко изменить запах, тогда как у соединений, молекулы которых включают большое кольцо из 14¤19 атомов, такого рода перегруппировка заметного изменения их запаха не вызывает. Эти факты привели химиков к мысли о том, что, возможно, основным фактором, определяющим запах, является общая геометрическая форма молекулы, а не какая-либо деталь состава или структуры вещества.
В 1949 году Р. Монкрифф предположил, что обонятельная система построена из рецепторных клеток немногих типов, каждый из которых воспринимает отдельный «первичный» запах, и что пахучие молекулы оказывают свое действие при точном совпадении их формы с формой «рецепторных участков» этих клеток. Он предположил, что существует от 4 до 12 типов рецепторов, каждый из которых отвечает основному запаху. Его гипотеза была новым приложением концепции «ключа и замка», которая оказалась плодотворной для объяснения взаимодействия ферментов с их субстратами, антител с антигенами, молекул ДНК с молекулами РНК.
Джон Эймур развил и детализировал теорию Р. Монкриффа. Потребовалось два усовершенствования: во-первых, установить, сколько существует видов рецепторов, и, во-вторых, определить размеры и форму каждого из них. Для определения количества видов рецепторов Эймур установил число основных запахов, считая, что каждый из них отвечает форме рецептора. Это было достигнуто при объединении 600 соединений в группы на основе сходности запаха. На основании частоты встречающихся запахов удалось выделить 7 запахов, которые можно рассматривать как первичные.
При смешивании первичных запахов в определенных пропорциях можно получить любой известный запах. Молекулы важнейших запахов могут совпасть только с одним видом рецепторов, тогда как молекулы сложных запахов должны подходить двум или даже большему числу видов рецепторов. Поэтому важнейшие запахи в чистом виде встречаются реже, чем сложные.
Чтобы воспринять семь первичных запахов, в носу, согласно теории Эймура, должно быть семь различных типов обонятельных рецепторов. Ученый представлял рецепторные участки в виде ультрамикроскопических щелей или впадин в мембране нервного волокна, каждая из которых имеет своеобразную форму и величину. Предполагалось, что молекулы определенной конфигурации «вписываются» в каждый из этих участков, подобно тому, как штекер входит в гнездо.
Следующей проблемой было изучение формы семи рецепторных участков. Оно началось с исследования формы молекул различных пахучих веществ с помощью методов современной стереохимии. Оказывается, используя дифракцию рентгеновских лучей, инфракрасную спектроскопию, электронно-зондовый анализ и целый ряд других методов, можно построить трехмерную модель молекулы.
Когда таким образом были построены молекулы всех соединений, обладающих камфарным запахом, оказалось, что все они имеют примерно одинаковую округлую форму и диаметр, равный семи ангстремам. Это означало, что рецепторный участок для камфарных соединений должен иметь форму полукруглой чаши такого же диаметра.
Таким же способом были построены и модели других «пахучих» молекул. Выяснилось, что мускусный запах характерен для молекул дискообразной формы с диаметром около 10 ангстрем. Приятный цветочный запах вызывается молекулами дискообразной формы с гибким хвостом, как у воздушного змея. Прохладным мятным запахом обладают молекулы клинообразной формы. Эфирный запах обязан своим происхождением палочковидным молекулам. В каждом из этих случаев рецепторный участок на нервном окончании, по-видимому, имеет форму и величину, соответствующую форме и величине молекул.
В настоящее время наиболее признана стереохимическая теория обоняния Монкриффа-Эймура. Она прошла целый ряд экспериментальных проверок, доказавших правильность ее основных положений. Эймур синтезировал несколько молекул определенных форм, и все они обладали предсказанным запахом.
Приятные запахи способствуют улучшению самочувствия человека, а неприятные могут оказывать угнетающее влияние, вызывать различные отрицательные реакции вплоть до тошноты, рвоты, обморока (от сероводорода, бензина и пр.); они способны изменять температуру кожи, вызывать отвращение к пище или отказ от нее, обострять чувствительность нервной системы, вести к подавленности, раздражительности.
В 1909 году русский физиолог А. В. Семичев исследовал влияние пахучих веществ на газообмен и общее состояние теплокровных животных. По его наблюдениям, эфирные масла ¤ мятное, розовое, коричное, лимонное, бергамотовое и некоторые другие ¤ понижали интенсивность газообмена обезьян, собак, кроликов и голубей. Запах мускуса повышал газообмен кроликов.
Еще раньше, в 1885 году, П. А. Истаманов показал, что раздражение обонятельного анализатора человека «приятными запахами» (розовым и бергамотовым маслами, гелиотропином) вызывает повышение кожной температуры, падение кровяного давления, замедление пульса. «Неприятные запахи» (уксусной кислоты, сернистого аммония, аммиака и гнили) вызывают, наоборот, понижение температуры, повышение кровяного давления и учащение пульса.
Уже советскими физиологами было установлено, что запахи могут вызывать разнообразные реакции в функции внешнего дыхания, изменять его ритм, действовать на возбудимость мышц и нервную систему и на амплитуду пульсации мозга. В своих собственных работах мы выявили, что запах камфары увеличивает сопротивление бронхов.
Обнаружено, что запах бензола и герантиола в значительной степени улучшает слух, а запах индола ¤ ухудшает. Запахи бергамотового масла, пиридина и толуола повышают остроту зрения в сумерках. Запахи бергамотового масла, герантиола, камфары повышают чувствительность глаза к зеленому цвету и понижают к красному; запах розмаринового масла расширяет поле зрения для зеленых и суживает для красных объектов, а индола — суживает для красных и расширяет для зеленых объектов.
В миниатюре В. Пикуля «Душистая симфония жизни» приводится интересный эпизод. За молодой красивой девушкой Шарлоттой ухаживают двое соперников ¤ известный певец и молодой, бедный парфюмер. На концерт своего соперника парфюмер приносит большую корзину фиалок и ставит ее на крышку рояля. Тенор с позором бежит из дома Шарлотты, не в силах взять ни единой высокой ноты. Оказывается, парфюмер хорошо знал, что запах фиалок способен разрушить гармонию голосовых связок. Об этом же знали старые опытные певцы, еще задолго до первых опытов физиологов по изучению влияния обоняния на различные функции организма.
Запахи способны управлять настроением, работоспособностью. Известно, что Байрон окуривал себя запахом трюфелей. Известный парфюмер Брокар, основавший в 1869 году в Москве свою парфюмерную фабрику (ныне фирма «Новая заря»), говорил: «Я уверен: производительность труда даже простого рабочего сразу повысится, если в цехах заводов не будет вонищи, а воздух наполнится ароматом левкоев и глициний».
В 1939 году советский физиолог Д. И. Шатенштейн выпустил книгу «Регуляции физиологических процессов при работе», в которой впервые научно обоснованно доказал, что некоторые обонятельные раздражения повышают работоспособность человека.
Что же такое парфюмерия — искусство или наука? Видимо, больше искусство. Новые композиции духов составляются в парфюмерных лабораториях по вдохновению, а потом оцениваются дегустационным советом предприятия. Но предпринимаются в последнее время попытки выделить основные компоненты запахов, ввести их в компьютеры и с их помощью по заданной программе попытаться синтезировать новые композиции с определенными свойствами.
Так, французские химики Жан-Кристоф Доре и Жан-Ноэль Жобер выделили, изучили и описали свойства около полутора тысяч основных молекул, имеющих ароматические свойства. Они поставили перед собой задачу создать полный каталог такого рода химических соединений, используемых в пищевой промышленности, в фармацевтике и, конечно же, в парфюмерии. Всего в поле зрения исследователей попало около 20 тысяч различных ароматических составов. По мере проведения работ Доре и Жобер приступили к созданию первого в мире полного банка данных о различных запахах, в который они планировали включить не только описание их свойств, но и возможности для их использования и даже цены. Однако, как пишет газета «Матэн», сейчас все упирается в нехватку средств для этого уникального исследования, завершение которого может оказаться под вопросом.
Много секретов у парфюмеров, и не только профессиональных. Некоторые полезно знать и нам с вами. Так, не стоит очень беречь полюбившийся флакончик с духами. Духи не вечны, и со временем их композиция распадается, изменяется запах. Срок хранения их не более полутора лет. И лучше, если они стоят в коробке ¤ это сохранит их от разрушительного действия света. Хорошие духи капризны, как женщины. Если слишком тепло, близко нагревательные приборы, то начинает пропадать очарование духов.
Но, пожалуй, хватит о парфюмерии. Ведь как бы она ни была интересна для предмета нашего разговора, для ольфактроники ¤ науки о запахах, она представляет лишь небольшой частный раздел.
Мы с вами уже выяснили, что запахи оказывают большое влияние не только на эмоциональную и психическую жизнь человека, но и на целый ряд его физиологических отправлений. Как-то в печати появилось сообщение о том, что за рубежом создано специальное устройство, позволяющее воспроизводить в домашних условиях различные запахи. К устройству придается комплект своеобразных пластинок, на которых «записан» запах хвойного леса, запах моря, запах цветущего сада, запах горящего камина. Устройство этого «проигрывателя» пока не раскрывается, но, вероятно, принцип его работы построен на свойстве некоторых пластмасс испаряться при различных температурах. Вероятно, как раз на таких пластмассах и «записаны» запахи.
А вот другой принцип «генератора запахов». Основа его ¤ 25 баллончиков с аэрозолями, размещенных на поворотной карусели. Каждый аэрозоль имеет свой запах, подобранный парфюмерами. Поворотом карусели в нужное положение и опусканием штока электромагнита на головку баллончика управляет микропроцессор. Надо лишь нажать на пульте кнопку с названием выбранного запаха ¤ и воздух наполняется ароматом. Этот прибор, позволяющий подбирать аромат по заказу, выпускается французской фирмой «Экополь» и предназначен для общественных зданий, спортивных залов, крупных магазинов.
К сожалению, понятия об обонятельной культуре пока еще не существует. Возьмем в качестве примера наш ленинградский Эрмитаж. Из вестибюля подъезда, расположенного на Дворцовой набережной, через широкую галерею мы попадаем на парадную лестницу Зимнего дворца. Высокая, светлая, сверкающая позолотой и зеркалами, украшенная мраморной балюстрадой и колоннами серого сердобольского гранита, лестница должна бы настраивать нас на торжественный лад, на встречу с прекрасным, заставлять возвышенно трепетать сердце перед вступлением в храм мирового искусства. Если мы пишем «должна бы», значит, она не настраивает, несмотря на все свое великолепие, на мраморные скульптуры и на расписные плафоны. В чем же дело? В мелочи ¤ в запахах буфета, расположенного справа от этой лестницы. Сами по себе не такие уж и противные ароматы кофе, горячих булочек, сосисок создают психологическую атмосферу привокзальной пищевой точки, что нивелирует весь эстетический эффект архитектуры, скульптуры, живописи. Видимо, архитектор Василий Петрович Стасов, отделывавший лестницу после пожара 1837 года, рассчитывал, что здесь будет пахнуть несколько иначе.
Мы настолько привыкли к обонянию, что перестали замечать его роль в окружающей нас жизни. Кажется, что так и должно быть, как существовало всегда. А вот у лиц, лишенных зрения и слуха, обоняние является единственной сохранившейся дистантной рецепторной системой. В этих случаях оно приобретает особенно большое значение.
В 1947 году Ольга Ивановна Скороходова, слепоглухонемая от рождения, выпустила замечательную книгу «Как я воспринимаю окружающий мир». В этой книге она писала: «Обоняние дает мне возможность определять чистоту воздуха в помещении, чистоплотность людей, а по запахам в городе я узнаю знакомые или незнакомые мне места. Во многих других случаях я пользуюсь обонянием так же, как зрячие пользуются зрением». В книге приведено более 280 самонаблюдений, подтверждающих это положение. Входя в комнату, Скороходова сразу может безошибочно определить по запаху, кто находится в этой комнате. Поразительно наблюдение, в котором она описывает случай, когда вместо свежей газеты, которую ей обычно «читал» педагог, принесли старую. Она сразу «сказала»: «Эту газету я читала вместе с Р. Г.». ¤ «Откуда ты знаешь?» ¤ «Я по запаху слышу». (Слова «читал», «сказала», нами взяты в кавычки. О том, как общаются между собой слепоглухонемые, мы уже рассказывали в первой главе.)
Далее Скороходова описывает, как на улице узнала знакомую по запаху. Она также могла, лежа в кровати, определять время, ощущая через закрытую дверь запах, который шел из кухни и т. д. Все эти наблюдения говорят о том, что обоняние, играющее сравнительно небольшую познавательную роль в жизни здоровых людей, может стать органом восприятия самых разнообразных сигналов о происходящих вокруг человека событиях. Изощренность обоняния, по-видимому, заключается не столько в его остроте, то есть повышенной чувствительности, сколько в выработанной в процессе непрерывного упражнения способности различать запахи и использовать обонятельные ощущения для разного рода умозаключений.
Вот эту-то способность дополнительной запаховой информации и нужно постоянно развивать, поддерживать. Без нее окружающий нас мир станет гораздо беднее, бесцветнее, скучнее. Приведу небольшой пример. Всем вам, наверное, знакомо предновогоднее волнение, когда в доме устанавливают елку, украшают ее, зажигают гирлянды огоньков. Все это создает неповторимую атмосферу новогоднего праздника.
Недавно в новогоднюю ночь я зашел на огонек к приятелям. В углу стояла великолепно наряженная синтетическая красавица елка, мигали гирлянды, улыбался под елкой Дед Мороз из папье-маше, все как всегда, но чего-то все равно не хватало. И тут я понял ¤ не хватало запаха хвои, столь знакомого и столь привычного в новогодней обстановке. И вот эта мелочь наводила всех приходящих на мысль: что-то не так, чего-то не хватает. Скажем так, даже не на мысль (не у всех гостей она нашла выражение в законченных сформулированных образах), а на чувство. Как удалось выясните из разговора, это чувство возникало у всех присутствующих, но не все отдавали себе отчет в своих ощущениях.
И не надо думать, что такие мысли приходят в голову только нам, занимающимся проблемами обоняния. Вот короткая заметка из журнала «Наука и жизнь» с очень характерным названием «Моделирование запахов»: «Чемодан выглядит как кожаный, он даже пахнет кожей. А сделан он из пластмассы. Американские промышленники уже научились придавать многим синтетическим материалам вид натуральных. Теперь они ищут способы придавать синтетическим материалам натуральный запах. Пластмассовые чемоданы и сумки опрыскиваются химическими веществами, которые сообщают изделиям запах настоящей кожи. В продажу выпускаются пластмассовые ящики для белья, пахнущие сосной, канаты и сети, сделанные из синтетических волокон, пропитанных составом, который дает запах просмоленной пеньки».
Оказывается, можно моделировать даже запах свежевыпеченного хлеба. Свежий, только что вынутый из печи хлеб, обязан своим ароматом 1, 4, 5, б-тетрагидро-2-ацетапиридину — так утверждают американские исследователи, которые недавно выделили это вещество. Авторы считают, что его можно использовать для «омоложения» хлеба, скажем, недельной давности, придавая ему запах свежеиспеченного.
Кстати, о запахе елок. Ольфактроника нашла еще один оригинальный способ применения запахов в нашей жизни для защиты новогодних красавиц.
Американец, рискнувший тайком срубить себе рождественскую ель в лесах штата Нью-Джерси, едва ли захочет ее нарядить даже в том случае, если счастливо избежит встречи с полицией. Вместо душистого аромата хвои его квартира наполнится отвратительным и на редкость стойким запахом. «Уже шестой предновогодний сезон подряд власти Нью-Джерси выставляют в местах, где лесные массивы вплотную подходят к автомобильным магистралям, предупреждающие знаки: «Осторожно. Вечнозеленые насаждения обработаны пахучим раствором». Обрабатываются лесные красавицы составом, созданным корпорацией по производству пестицидов «Джей Си Эрлих», для того, чтобы олени не обгладывали кору на деревьях. Почти на 94 процента смесь состоит из особым образом переработанных овечьих костей. На свежем морозном воздухе ее запах едва чувствуется, в закрытых же и отапливаемых помещениях он непереносим. На этом и строится расчет. Стоит украденной ели оттаять ¤ и похититель сможет встретить рядом с ней рождество разве что в противогазе.
Но вернемся к теме нашего разговора. Итак, мы на конкретных примерах показали, что запахи делают окружающую нас жизнь ярче, интересней, богаче, мы получаем посредством запахов множество дополнительной информации.
Как вы думаете, какой профессии больше всего нужно обоняние? Парфюмерам, скажете вы. Конечно, это их рабочий инструмент. Ну а еще? Дегустаторам. А еще? И вряд ли кто из вас ответит врачам. Да, людям нашей специальности обоняние вроде бы и ни к чему. Врач должен иметь хороший слух, чтобы выслушивать тоны сердца или хрипы в легких, хорошее зрение, хорошее осязание, но при чем тут обоняние?
А вот старые врачи думали иначе. Только зайдя в палату, по одному запаху они могли сразу же поставить диагноз. И действительно, от больных сахарным диабетом, вследствие нарушения обменных процессов, доносится едва ощутимый запах ацетона. Свой запах издают больные с поражением почек, а вот люди, скажем, с заболеваниями легких пахнут совсем иначе. Даже специализированные отделения больниц имеют свой особый, неповторимый запах, и нельзя спутать, скажем, гастроэнтерологическое отделение с нефрологическим. Знаменитый русский терапевт Сергей Петрович Боткин писал, что «больной брюшным тифом пахнет вспотевшим гусем». Как пахнет гусь, вспотевший или невспотевший, нам сейчас понять трудно, но факт остается фактом: обоняние в то время считалось одним из важных инструментов врача.
Обоняние, несомненно, является химическим чувством, тонкость которого вошла в поговорку. Химику способность носа различать и определять свойства химических веществ кажется почти невероятной. Ему приходится иметь дело со сложными соединениями, химический анализ которых может потребовать месяц лабораторных исследований; нос же опознает их немедленно в столь ничтожных количествах (одна десятимиллионная грамма), в каких самая чувствительная современная лабораторная аппаратура часто не в состоянии их даже обнаружить, не говоря уже о том, чтобы проанализировать.
Так, может быть, правы были старые врачи и рано нам сбрасывать со счетов обоняние? Недавно ученые сконструировали интересный прибор. Больной помещается в герметическую камеру, через которую пропускают воздух. Вмонтированные газовые анализаторы по мельчайшим частицам запаха позволяют поставить диагноз. Там, где анализы крови, мочи, желудочного сока еще не могут выявить патологию относительно грубыми химическими методами, там диагноз будет ставить запах.
Детекторы запаха могут найти и самое неожиданное применение. Так, в США были созданы детекторы запаха для обнаружения судов, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, по запаху выхлопных газов дизельных двигателей. Затем микроэлектроника позволила сделать детекторы столь чувствительными, что их стало возможным использовать для обнаружения человека в темноте. Фирма «Дженерал электрик» разработала малогабаритный индикатор запаха, с помощью которого можно обнаруживать челрвека с подветренной стороны на расстоянии до 300 метров.
Индикатор «Е-63» состоит из детектора, укрепленного на стволе стандартной винтовки, и заплечного блока-анализатора весом немногим более 10 килограммов. При появлении человека в пределах действия индикатора в наушниках раздается прерывистый сигнал. Правда, авторы проекта не поясняют, каким образом индикатор может отличить своего солдата от солдата противника.
Вот насколько разнообразна область применения ольфактроники. Но и это, оказывается, еще не все. Давно было замечено, что запахи некоторых природных веществ, таких, как цинтронелловое масло, камфора, масло перечной мяты, отпугивают комаров. К сожалению, они действуют слабо и, главное, кратковременно. Поэтому химикам пришлось приняться за поиски более эффективных репеллентов (в переводе с французского «репелленты» ¤ значит «отпугивающие»).
Репелленты не обладают ни отравляющими, ни удушающими свойствами. Действие их на насекомых заключается в раздражении чувствительных нервных окончаний, сходных с теми, которые у человека имеются в органах обоняния и вкуса.
Почему слабый запах, не вызывающий у человека неприятных ощущений, является для комаров непреодолимым барьером? Пока ученые не могут дать окончательный ответ на этот вопрос. Одно несомненно: репелленты действуют как на рецепторы вкуса, так и на рецепторы обоняния насекомых. Это было показано в опытах, где комары питались на полупроницаемой мембране, под которой находилась кровь. В кровь вводился репеллент, который, проникая через мембрану, равномерно распределялся на ее поверхности. При больших концентрациях репеллента комар не садится, отпугнутый парами вещества; при малых концентрациях комар садится на мембрану и даже прокалывает ее хоботком, но не пьет и улетает.
Репелленты нужны не только для защиты от кровососущих насекомых. Если есть соединения, запах которых неприятен для кровососов, то, наверное, должны быть и вещества, отпугивающие, скажем, муравьев или тараканов. Это очень важно для защиты продуктовых складов. Расширяя проблему, можно поставить вопрос о веществах, отпугивающих птиц, грызунов, акул и некоторых других хищных рыб (ведь рыбы имеют хорошо развитое обоняние). Наконец, чтобы защитить поля от вытаптывания животными или предупредить уход животных с заповедной территории, делались попытки обрабатывать изгороди веществами с запахами, напоминающими запах какого-либо хищника.
Наконец, недавно было обнаружено, что запахи могут тормозить перенаселенность популяций. Мыши, например, не знают перенаселенности. Как только их становится слишком много, включаются специальные физиологические механизмы, увеличивается вес надпочечников, усиливается секреция кортикостероидов, а это приводит к снижению плодовитости. Исследователь психофизиологической лаборатории Страсбургского университета Филипп Ропар попытался выяснить, не играет ли роль в снижении плодовитости мышей запах. Ведь чем больше находится мышей на определенном пространстве, тем более интенсивный запах они выделяют. Восемь мышей были помещены в восемь ящиков, причем воздух в них проходил через трубку, соединенную с ящиком, в котором находилось 20 самцов. Восемь контрольных мышей находилось в нормальных условиях. Через неделю все мыши были умерщвлены. Вскрытие показало, что надпочечники животных, дышавших «ароматом», были значительно больше, чем надпочечники контрольной группы мышей, что косвенно свидетельствует о снижении их плодовитости.
Вот так мы и очертили границы ольфактроники: от аромата изысканнейших духов до запаха мышей. Все это имеет непосредственное отношение к нашему разговору о роли запахов в жизни и деятельности человека. Естественно, мы рассказали далеко не все. Но даже половины сказанного достаточно, чтобы доказать очевидный, но, к сожалению, не всегда признаваемый тезис ¤ запахи оказывают огромное влияние на нашу повседневную жизнь, независимо от того, осознаем мы это или не осознаем.

Одной из своеобразных особенностей парфюмерного искусства является возможность воспроизведения запахов растений. В этом случае природа служит для парфюмера прообразом, а возможность варьировать смеси душистых веществ позволяет получать гармонические комплексы с совершенно своеобразными новыми запахами, которые в природных условиях могут не встречаться.

Как воспроизведение запахов растений, - так и получение новых комплексов осуществляется путем смешения отдельных душистых веществ. Искусство гармонического сочетания душистых веществ называется композированием, или компонованием, а полученные продукты в виде концентрированных смесей душистых веществ называются композициями. Это собственно и есть «ароматные души».

Композиции предназначаются или для непосредственного применения в виде растворов (духи, одеколоны, туалетные воды), или как добавления к различным средам (мылам, порошкообразным, жировым и другим веществам) для придания им приятного запаха.

В композициях заложено все «будущее» продукта - качество запаха, его характер, тона и оттенки, гармоничность и стойкость. Главная цель - выражение некоторой художественной идеи или настроения на основе одного или нескольких душистых веществ, которые в преподносимом сочетании (букете) иногда напоминают естественное сочетание запахов в природе, а иногда имеют с ними лишь отдаленное сходство.

Войдем в «святая святых» парфюмерного искусства и основу парфюмерного производства - в «тайну» созидания парфюмерных композиций. Постараемся выяснить, в чем их сущность и специфика.

Попробуем внюхаться в индивидуальное душистое вещество, например в ванилин, и мы обнаружим, что он имеет только один запах, и сколько бы мы не внюхивались, даже обладая самым тонким обонянием, ничего кроме этого запаха не найдем. Подобное - получится, если брать, например, длительное время на скрипке одну ноту.

Попробуем более или менее длительно разнюхивать любой свежий цветок, обладающий запахом, например цветы ландыша, сирени, фиалки или духи тех же наименований, и убедимся, что имеем здесь какую-то сумму, какое-то сочетание запахов, из которых выделяется одна какая-либо часть, в основном определяющая запах цветка, его характер, но вместе с тем проскальзывает то один, то другой тон. При длительном разнюхивании запаха даже отдельного цветка, листа, можно установить, что он меняется много раз в течение минуты как будто этот запах находится в движении и отдельные части его движутся, испаряются с различной скоростью. Поэтому натренированный нос способен «услышать» различные составные части запаха, так сказать представить себе его «картину» органолептически, т.е. с помощью обоняния проанализировать запах. Правильность определения может быть проверена и химическим анализом. Если бы запах цветка или духов был монолитным, однородным, однозначным, как ванилин, это не могло бы иметь места.

Отсюда мы можем установить, что в случае с ванилином мы имеем как бы отдельный звук, одну ноту или неподвижный, бездушный красочный мазок, а во втором - целую картину, целое произведение.

Открывая флакон духов или после нанесения духов на ткань или кожу, мы в первые 2-3 минуты ощущаем какой-то запах, несколько похожий на запах духов, отличный от него, но гармонирующий с ним. Чувствуется, что этот запах плавно, без скачков, вот-вот перейдет в основной (т.е. настоящий) запах духов. Это первоначальный, или вводный, запах, несущий информацию о предстоящем главном запахе.

Продолжая разнюхивание мы ощутим какой-то тон или группу тонов, которые выделяются особенно четко и в основном характеризуют запах, специфический для данных духов. Это основной, ведущий запах, как бы лейтмотив, мелодия его.

При дальнейшем разнюхивании обнаружим, что, если бы взять отдельно этот ведущий запах, он был бы неполным, «одиноким», а полнота запаха зависит от целой группы веществ, сопровождающих этот запах, т.е. от сопровождения или от гармонического, заполнения.

Примеры естественных запахов растений (ведущего и сопровождающего) приведены в таблице.

Растения	Составные части (элементы) запаха
	ведущие запах	запахи, сопровождающие основной
Бергамот	Бергамот	Лимон, ландыш, роза, сирень, хвоя, камфара.
Мускатный шалфей (цветочные кисти)	Бергамот	Лимон, ландыш, мускатный шалфей.
Лаванда (цветочные кисти)	Бергамот	Роза, ландыш, свежее сено, хвоя, лаванда, камфара, гвоздика, резеда, корка свежеиспеченного хлеба.
Лимон (корка)	Лимон	Роза, фиалка, бергамот.
Апельсин и отчасти мандарин (корка)	Лимон	Роза, сирень, цветы апельсина, ландыш.
Роза (цветы)	Роза	Гвоздика, ландыш, лимон.
Герань (зелень)	Роза	Лимон, мята, хвоя, ландыш.
Мята кудрявая	Ландыш	Лимон, тмин, камфара.
Кориандр	Ландыш	Роза, сирень, лимон, хвоя.
Апельсиновое дерево (цветы)	Цветы апельсинового дерева	Ландыш, роза, сирень, лимон, жасмин, бергамот, хвоя, запах животных.
Цветы белой акации	Цветы апельсинового дерева	Горький миндаль, роза, сирень, ландыш, гелиотроп, жасмин.

Хорошо известно, что растения одного и того же вида могут иметь, например, различные оттенки в окраске запаха и цвета в зависимости от сорта и места произрастания. Наиболее яркий пример - сирень белая, или французская, роза белая и красная, жасмин и чубушник, апельсин и мандарин, чай грузинский и цейлонский, разные сорта кофе. У них один и тот же тон, то же сопровождение, но в них различная окраска запаха, различный тембр.

Какова же сущность и роль тембра в парфюмерии? Возьмем для примера общеизвестное по запаху розовое масло и попробуем добавить к нему ванилин в таком количестве, чтобы запах первого не затушевался, а запах второго не выделялся. Тогда мы заметим, что запах розы остался, но смягчился, т.е. ванилин изменил окраску запаха розы.

В парфюмерии влияние тембра огромно: от него зависит полнота запаха, его красота, мягкость, округленность, свет, чистота, возвышенность, богатство или (как это имеет место в масле жасмина) его бархатистость, столь ценимые потребителем.

Вводный запах и ведущий - гармоническое заполнение и тембр,- основа всякого запаха: цветочного, фантазийного, естественного или искусственного. Найти новое основное звучание, новую мелодию и правильную окраску запаха - самая трудная задача парфюмера.

Гармоническое заполнение представляет особые трудности. Об этом хорошо знают музыканты и художники. «Оркестровка» запаха, введение душистых веществ, сопровождающих основную мелодию, должно расширить ее диапазон, заставить ее звучать мощнее, «правдивее». Эти сопровождающие запахи занимают иногда 70-80% состава композиции, подчеркивают характер и окраску ведущего запаха.

Сочетание душистых веществ, независимо от резкости их контрастирования, особенно если это сочетание предназначается для духов или цветочных одеколонов, нуждается в наложении сочетания на соответствующий фон, на котором как бы развертывается основной сюжет. Фон этот должен гармонировать с запахом композиции, придавать ей законченность, полноту, цельность, иногда осмысленность, и главное придавать букету впечатление реальности. Он необходим абсолютно для всех парфюмерных композиций с тонким запахом: тяжеловатых, легких и сладких, для цветочных и фантазийных. Парфюмерная техника оказывается в этом отношении в выгодном положении благодаря наличию таких универсальных фонов, как роза, флёрдоранж, тубероза и в особенности жасмин. Эти фоны оттеняют основную идею, оживляют ее и сообщают нежность и иллюзию свежего цветка или букета. Масло жасмина своим теплым бархатным запахом украшает и розу, и флердоранж, и туберозу.

Одной из наиболее излюбленных составных частей парфюмерных композиций, придающих всему запаху неподражаемую прелесть, является запах жасмина. Он не только играет роль фона, но и служит основным запахом в духах «Жасмин», «Жемчуг» и другие.

Кроме того, часто парфюмеры используют фоны сирени, ландыша, фиалки, розы, ириса, т.е. запахи, больше всего любимые человеком; базы из них или отдельные компоненты, определяющие основной запах этих цветов, входят во все композиции цветочного или фантазийного запаха.

Конечно, не всякое сочетание душистых веществ может служить ведущим запахом или гармоническим заполнением. Случайное сочетание душистых веществ, взятых вместе, также нельзя назвать ведущим запахом или гармоническим заполнением, как нельзя считать мелодией случайный набор звуков, соответственно не связанных вместе, не дающих музыкальной мысли.

Все стадии запаха должны быть взаимосвязанными, находиться в таких сочетаниях и соотношениях, чтобы ни один из них не нарушал общей гармонии, не выходил за пределы «чувства меры». Они должны быть настолько законченными, лаконичными, чтобы о каждом можно было сказать: «Ему никто не мог сказать: Короче! И вряд ли кто б хотел сказать: Длинней!»

Достижение такой гармонии при удачном выборе ведущего запаха - «мелодии» - является высшим стремлением парфюмера. Идеальную модель соразмерности пропорций парфюмер находит в запахах растений, в которых отдельные ароматы сливаются в единый, цельный и полнозвучный запах.

В любых композициях парфюмеры сочетают запахи, по тону и окраске совершенно противоположные. Например, такие светлые, как ваниль, и темные, как деготь или пачули; влажные, как роза, и яркие, как амбра, или гнилостные, как мускус; звучные, как лимон, апельсин и бергамот, и глухие (подобные ударам рукой по подушке), как дубовый мох; теплые и сладкие плодовые запахи элементов жасмина (бензилацетат) и грубые и тяжелые запахи индола и скатола, придающие, однако, запаху особую прелесть и бархатистость. В парфюмерных композициях они часто как бы играют роль «инструмента» самого низкого «звучания».

Контрасты в парфюмерии, как в музыке, литературе и живописи (цвета), являются одной из важнейших эстетических категорий.

Всякая композиция должна иметь своеобразную ноту, отчего она становится более выразительной, оригинальной. Эта оригинальная нота оттеняет гармонию всей композиции и придает смеси своеобразную привлекательную особенность, составляющую главную прелесть букета, его красоту, изысканность. Достигается она добавлением небольшого количества вещества с причудливым запахом (например, синтетического душистого вещества).

Сейчас модны духи фантазийного направления, с древесной горьковатой и зеленой нотой, и так называемого «альдегидного» оттенка, оттого что в качестве выразительной ноты применяют некоторые альдегиды с их своеобразным, чуть-чуть «жирным» запахом. Этим достигается то, о чем говорил В. Серов в отношении живописи. «Что-то надо подчеркнуть, что-то надо выбросить, не договорить, а где-то ошибиться, иначе вместо прекрасной ошибки «от избытка» мы увидим... да ничего не увидим, кроме скучного холста.»

Разницу между красивостью и красотой Л. Сейфуллина определяет следующим образом: «Истинно красивым лицо женщины бывает только тогда, когда лицо с правильными чертами, чистое, без изъянов, не лишено какой-нибудь особенности, только ему присущей черты, волнующего выражения в улыбке или чаще всего именно неожиданной и милой неправильности, делающей его несравнимым».

Такими веществами являются многие химические вещества неприятного запаха или альдегиды, запах большинства которых никак не сочтешь за «упоительный».

Композиции должны быть так составлены в ассортименте и весовых соотношениях, чтобы благоухания отдельных компонентов были гармонично слиты и ни один типичный запах отдельного компонента, по крайней мере вначале, не выделялся резко. Это полное слияние отдельных запахов в приятное для обоняния гармоническое целое представляет высшее стремление парфюмера.

При составлении композиций с цветочным запахом парфюмер несколько ограничен в выборе душистых веществ, так как ассортимент их в большинстве случаев предопределен запахом растения, который он в основном хочет передать. В то же время ассортимент этих веществ довольно обширен, и парфюмер, подражая природе, также преподносит их в виде комплексов, смесей, так называемых цветочных композиций.

При составлении фантазийных запахов парфюмер относительно свободен в выборе сырья, ассортимент которого зависит только от того, даст ли оно приятное или неприятное ощущение в смеси, соответствует ли его замыслу.