В Нью-Йорке, Лондоне и Милане прогремели недели моды, парижская стартовала пару дней назад, а западные СМИ уже вовсю негодуют по поводу представленных коллекций. Business of Fashion пишет о том, что итальянские дизайнеры давно утратили былую хватку, Ванесса Фридман считает , что британские модельеры перестали удивлять и провоцировать, переключившись на финансовую окупаемость, а нью-йоркская неделя моды больше всего заполнилась Ralph Lauren Polo, а не представленными коллекциями. Мода застряла между потребностью удивлять и необходимостью производить новинки как можно чаще. Удивлять не получается, от бесконечной смены коллекций, кажется, устали даже самые ярые модники – интерес к моде падает. Dazed&Confused считают , что молодое поколение своими сматрфонами увлечено сильнее, чем модой. В этот кризисный для модной индустрии период полезно вспомнить последнего новатора XX века – Рей Кавакубо.

Конечно, заявление о том, что творчество Рей Кавакубо гораздо ближе к искусству, нежели к моде, было бы опрометчивым, но то, что смысл для нее приоритетнее эстетики, – факт. Оболочка не важна, имеет значение только идея. Коллекцией не надо наслаждаться, она должна заставлять задуматься. Почему у платья нет талии, зато есть «горб» на спине? Нужно ли стремиться к гармоничным пропорциям, симметрии, безупречности, так ли страшны изъяны? Необработанные края, мятая ткань, швы наружу – вопиющая небрежность или свобода от стандартов? Рей Кавакубо – это деконструктивизм, геометрия, гротеск, культ силуэта, асимметричности и парадоксов. Она не боится показаться нелепой, вызвать недоумение и даже отвращение. Образцовый портрет нонконформиста современности.

Comme des Garçons FW 1983, Comme des Garçons SS 2015

Несмотря на мировую известность и бизнес с оборотом в 220 миллионов долларов в год, Рей Кавакубо остается белой вороной мира моды. Но не такой, над которой все тихонько посмеиваются за спиной, а такой, которой все в тайне мечтают быть. Только ей удается из сезона в сезон показывать то, в чем не решится выйти в люди никто, и продолжать вызывать своим постмодернистским видением восхищение.

Однако каким бы гениальным творцом ни была Рей Кавакубо, она, в первую очередь, стратег. Решающим фактором ее успеха стал грамотный и, опять же, новаторский подход к построению бизнеса. Магазины Comme des Garçons – это мультибренд и монобренд в одном лице, который позволяет получать дивиденды от имиджа марки и разнообразия выбора одновременно. Выбор, допустим, в парижском и лондонском Comme des Garçons может различаться кардинально: приехав в новый город, никогда не знаешь, что откопаешь в магазине знакомой марки и за какую цену. Еще одной инновацией авторства Рей Кавакубо, взорвавшей общественность, стали «подпольные магазины» – никак не рекламируемые временные площадки. Информация о них передавалась только через сарафанное радио. Первый появился в заброшенной книжной лавке на окраине Берлина в 2004 году и просуществовал год. Позже аналогичные магазины обнаруживались в самых неожиданных местах и вызывали ажиотаж не меньший, чем старт продаж iPhone.

Подпольный магазин Comme des Garçons в Лос-Анджелесе

Рей Кавакубо никогда не говорит о личном во время интервью, редко выходит на поклон после показа, избегает публичности во всем. Это работает – ее уважают коллеги, журналисты и поклонники. Подобно тому, как Готье совершил в 1970-х революцию, начав первым из дизайнеров продвигать себя в СМИ, Рей Кавакубо играет на том, что скромность публичных личностей сегодня приравнивается к профессионализму и честности. Она утверждает, что прибыль для нее не в приоритете, и ей верят.

Образ гения-интроверта, естественно, транслируется через одежду, которую она для себя выбирает.

Каре

Попробуйте найти в сети фото Рей Кавакубо без каре. Едва ли найдете.

Черный

Когда журналист Interview спросил Рей Кавакубо, почему черный, она ответила: «Я всегда любила черное. Однако в последнее время черный стал столь же привычным, как и деним. Я хочу найти черный цвет завтрашнего дня».

В магазине Comme des Garçons, 1983 год

Косуха

Бунтарский дух, пронизывающий образ Рей Кавакубо, немыслим без косухи. Прием не оригинальный, но эффектный. Грубая ткань, асимметрия молний, заклепок и воротника органично вписываются в образ замкнутого хулигана.

Юбка в пол

Рей Кавакубо женщина, как известно, невысокая, но о том, что невысоким юбки ниже колена не идут, она предпочитает забыть.

Показ Comme des Garçons, 1987 год

Белая рубашка

Белое Рей Кавакубо всегда сочетает с черным. В большинстве случаев белым пятном в образе становится рубашка с классическим воротником.

Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, Paper Magazine

Очки

Интроверт, который не носит черные очки, – неправильный интроверт.

Новаторство Рей Кавакубо не в том, что она придумала что-то новое ради комфорта, как делали большинство: Поль Пуаре или та же Шанель, например. Она осмыслила изъяны и показала, что их не надо стыдится. Рей Кавакубо первая среди всех дизайнеров выразила внутреннюю красоту через внешнюю атрибутику. Ее коллекции – это история о Чудовище из сказки «Красавица и Чудовище», где главный герой гармоничен в своем несовершенстве, не лишен самоиронии и духа бунтарства.

С момента создания Comme des Garçons в 1969 году, Рей Кавакубо имела свой собственный, совершенно непривычный для общества, взгляд на одежду и подачу бренда.

Японский дизайнер совершила настоящую революцию в фэшн-бизнесе, поделившись собственным понятием о том, что такое «мода». На данный момент Кавакубо является не менее дальновидной личностью, но её до сих пор «затягивает темнота», именно этими словами глава знаменитой империи описывает свой вечный поиск чего-то нового.

Для сайта JAPANISM мы нашли короткое, очень емкое и, как нам показалось, любопытное интервью, опубликованное в прошлом году Interview Magazine. Оно должно понравиться всем, кто хотел бы познакомиться с загадочной личностью Рей Кавакубо.

Как вам хотелось бы, чтобы себя чувствовали обладатели одежды Comme des Garçons?

То, что люди носят - является выражением личности. Если вы чувствуете себя комфортно в том, что надели, вас никогда не посетят новые мысли. Я хочу, чтобы люди что-то ощутили, задумались о том, кем они являются. Вы не сможете стать абсолютно свободным, если перестанете думать об одежде. Иногда нужно позволять себе носить что-то сильное и динамичное, правда это заставляет чувствовать себя странно. Но это помогает осознать факт своего существования, тем самым подтвердив наличие отношений с обществом. Я думаю, что люди испытывают непередаваемое ощущение, когда вступают в контакт с «чем-то», сделанное «кем-то» за пределами досягаемости и понимания. Когда вы надеваете одежду, которая противостоит чему-то, вы сразу поймете, как становитесь сильнее и мужественнее. Одежда способна освобождать.

Что из себя представляет ваш творческий процесс?

Я всегда преследую цель сделать то, чего раньше не было, «хожу на ощупь в темноте», при этом не только, когда занимаюсь созданием коллекции. Поиск является константой в моей повседневной жизни. Но постоянно искать что-то новое, это как искать колодец в пустыне, как «тонуть» в темноте, блуждать в неизвестности. Но сам факт создания, как раз то, на чем построен Comme des Garçons. Когда я размышляю над новой коллекцией, мне необходимо загнать себя в угол, чтобы найти способ пройти сквозь стены. Вначале появляются несвязные идеи, сбивчиво и медленно, затем формируется окончательное представление.

Считаете ли вы моду формой искусства?

Когда мода движет сознанием, полагаю, в таком случае её можно назвать одной из форм искусства. В своей работе я не имею никакого понятия для определения «искусство». Одежда принимает окончательный вид только тогда, когда её начинают носить. В таком случае, если бы одежда являлась искусством, она была бы более абстрактной. До тех пор, пока результат представляет из себя что-то совершенно никому неизвестное, я не возражаю, если люди будут называть это искусством. Попробуйте надеть это, если решитесь конечно.

Как уравновесить искусство и коммерцию?

Comme des Garçons - это компания, основанная на творчестве, но и деловой аспект нельзя игнорировать. Как у дизайнера, который является руководителем компании, у меня была возможность «сконструировать» бренд и компанию на одних и тех же ценностях. Я беру на себя полную ответственность за то, что создаю, от начала до конца. Следовательно, результат - самостоятельная, предельно ясная и окончательная идея. Творчество и создание - вот наш бизнес.

Какую конечную цель вы преследуете?

Нет конца и нет цели. До тех пор, пока я пытаюсь создавать то, что раньше не существовало, о конце не может быть и речи.

Насколько важна визуальная составляющая бренда?

Крайне важна. Словам я не доверяю.

Что такое красота?

Красота должна приносить возбуждение и волнение.

Текст: Ирина Дубина
Обложка: Даша Чертанова

Представьте, что вы образцовый редактор уважаемого модного глянца. Дело происходит в 1981 году, и вы приходите на показ малоизвестного японского дизайнера, которая лишь год назад обосновалась во Франции, открыв первый бутик бренда в Париже, а собственное фэшн-шоу и вовсе устраивает впервые. Для полноты картины нелишним будет вспомнить, что происходило в моде того времени, которое во главу угла ставило конвенциональные женственность и сексуальность: буржуазная красота Ива Сен-Лорана, провокационные femmes fatales в исполнении Тьерри Мюглера, соблазнительные платья восходящей звезды Аззедина Алайи, почти не оставляющие простора для воображения.

Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды

И тут в спокойный, размеренный ритм парижских мод с разрушительностью цунами врывается вчерашняя студентка токийского университета Кэйо Рэй Кавакубо. Во время показа на подиум выходят девушки в невнятного вида одеждах чёрного цвета: художественно украшенных дырами свитерах, будто их как следует поела моль, ниспадающих юбках и объёмных рубашках, скрывающих даже намёк на вторичные половые признаки. Достопочтенная публика в шоке - что это было: вещи, которые предполагается носить, или художественное высказывание на тему японской разрухи после Второй мировой войны? Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды. И вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Кавакубо будет суждено стать одной из самых влиятельных дизайнеров для многих последующих поколений.

Чтобы понимать Рэй Кавакубо как дизайнера, нужно прежде всего знать её бэкграунд. Её детство и юношество пришлись на послевоенные годы, когда Япония вышла из Второй мировой ослабленной политически и финансово. Семидесятые, так же как для Великобритании шестидесятые, стали для страны формированием нового поколения, не заставшего ужасы Хиросимы и Нагасаки в сознательном возрасте, но живущего на фоне их социальных последствий. Во время американской оккупации Японии в 1945–1952 годах люди Запада стремились насадить стране собственные ценности, в частности, дать женщинам больше прав и свобод. Так, новая конституция Японии, вступившая в силу в мае 1947 года, гарантировала женщинам избирательные права - впервые за всю историю страны. Этот шаг был предпосылкой сформировавшегося в 1970-е движения феминизма в японском обществе - того самого, который станет катализатором и движущей силой всего творчества Кавакубо.

Конечно, Кавакубо была отнюдь не первым дизайнером, пропагандировавшим идеи феминизма в моде и старающимся уйти от общепринятых представлений о женственности и красоте. Все мы помним о Габриэль Шанель, которая уверяла, что женская фигура вовсе не обязана иметь форму песочных часов, чтобы считаться привлекательной, а излишние украшательства - и вовсе признак дурного вкуса. Или о Соне Рикель, которая в менее радикальной форме провозглашала право женщины одеваться для себя, а не для привлечения мужского внимания. Но именно голос Рэй Кавакубо прозвучал достаточно громко, чтобы эхом отразиться в коллекциях многих других дизайнеров десять, двадцать и тридцать лет спустя.

Сама Кавакубо рассказывала, что в годы её юности ей не раз пришлось столкнуться с непониманием и неодобрением общества: тогда, в 1960-е, в по-прежнему патриархальной Японии женщина, которая выбирала карьеру вместо семьи, считалась недалёкой эгоисткой. «Я никогда не перестаю бороться - во мне рождается гнев, и он становится моим источником энергии». Важно, что в коллекциях Кавакубо провокация никогда не была исключительно визуальным творческим приёмом: за всеми кажущимися странностями всегда стояла идея о сильной женщине, которая не обязана считать привлекательность в глазах мужчины своей самоцелью, обнажаться или подчёркивать изгибы своего тела.

Исследуя вопрос телесности (самый яркий пример - коллекция весна-лето 1997 года), Кавакубо ставила под сомнение идеалы красоты, навязываемые западным, в частности американским, обществом, - то, с чем ей лично пришлось столкнуться, живя в постоккупационной Японии. В качестве своих дизайнерских инструментов она использовала различные приёмы, так или иначе шедшие вразрез с условными нормами французской моды того времени: деконструкция вместо аккуратно сшитых в правильном порядке элементов одежды, необработанные края и вывернутые наружу вещи как метафора изнанки fashion-индустрии, смешение мужского и женского в коллекциях. Но за всем этим всегда стоял образ сильной и независимой от давления стереотипов женщины, ставший лейтмотивом всего творчества Кавакубо и отразившийся в работах восхищавшихся ею дизайнеров.

Так, Миучча Прада, которую называют одной из главных феминисток современной моды, не раз говорила, что основательница Comme des Garçons была для неё огромным источником вдохновения. Первая показанная ею в 1989 году коллекция стилистически была далека от сложносочинённых конструкций Кавакубо, но несла в себе ту же идею неконвенциональной женственности в пику устоявшимся канонам модной индустрии того времени. У Прады для того были собственные предпосылки: активная феминистская позиция, докторская степень в политических науках. Но на создание своей дизайнерской эстетики, которую окрестили «ugly chic», её во многом вдохновила именно Кавакубо - идеей антисексуальности и нивелированием самих принципов «роскошной» моды.

Ещё один показательный пример - Александр Маккуин, для которого японская дизайнер была чуть ли не идолом во плоти. Его стилистика, особенно в более зрелые годы, отличалась и от Comme des Garçons, и от Prada, но ценности, которые он транслировал через свои коллекции, были всё теми же. Сильная (нередко в прямом смысле слова - вспомните финал показа осень-зима -1998/1999) женщина, наделённая нескрываемой, порой откровенно агрессивной сексуальностью, почти мифическое существо - образ, далёкий от массовых представлений о прекрасном.

Почти все ключевые дизайнеры, определившие облик 1990-х в моде, включая Хельмута Ланга, Мартина Маржелу, Жиль Зандер, «Антверпенскую шестёрку», так или иначе переносили идеи, заложенные Кавакубо, в свои коллекции:
кто-то - выпуская на подиум моделей в одежде на десять размеров больше,
кто-то - создавая минималистичную униформу для девушек-карьеристок. И неважно, насколько визуально их работы пересекались с коллекциями
Comme des Garçons: когда мы говорим о влиянии дизайнера на умы её последователей, мы имеем в виду прежде всего концепцию феминизма как освобождения женщины от догмата обязательно выглядеть красивой и сексуальной в глазах мужчины.

Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство её коллекций. Сама же дизайнер видела в них скорее материальную артикуляцию своих идей - о гендере, роли и месте женщины в современном обществе, её праве выглядеть так, как ей хочется, не оглядываясь на мнение партнёра.

Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство ее коллекций

Если задуматься, мода последних лет трёх как минимум говорит нам о том же самом: на фоне социальных пейзажей, образовавшихся новой волной феминизма, идеи Кавакубо выглядят как раскрашенные чёрно-белые фильмы полувековой давности. Оказывается, мы всё это уже проходили, и фундамент современной феминистски ориентированной моды был заложен больше трёх десятков лет назад. Речь идёт не о пресловутых футболках со слоганами, но о том, что женщинам вновь напоминают: вы можете одеваться, как вам заблагорассудится, и это не должно нивелировать вашу привлекательность или уверенность в себе, или вообще хоть как-то превратно вас характеризовать.

Сегодня у нас есть целая когорта дизайнеров, которые следуют тем же принципам, что когда-то транслировала миру парижской моды Кавакубо: это и Фиби Файло, умело создающая образ современной феминистки, и Надеж Ване-Цыбульски, отлично вписавшаяся в эстетику Hermès, и Кристоф Лемэр, и Консуэло Костильони, и Титосэ Абэ. Их всех нельзя подвести под единый стилистический знаменатель, но в идеологическом контексте все они так или иначе похожи.

Выставка Метрополитен-музея «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between», как заявлено в пресс-релизе, призвана проанализировать дуальность в работах Кавакубо: мода/антимода, дизайн/отсутствие дизайна, высокое/низкое и так далее. Удивительно, но в этом перечне нет упоминания одной из главных проблематик творчества японского дизайнера - свободы женщины. «Многие дизайнеры культивируют идею того, какими, по их мнению, мужчины хотят видеть женщин», - говорила в одном из интервью Кавакубо. У неё было достаточно смелости и таланта, чтобы предложить собственный, отличный от традиционного взгляд и вдохновить на то же других.

Кавакубо (равно как одновременно с ней Ёдзи Ямамото) показала, что для женщины одежда необязательно должна быть средством украшения или улучшения себя, но может быть инструментом самовыражения или защиты. Современная мода продолжает эту мысль, присовокупляя к ней идеи удобства, комфорта как главной ценности - как результат, мы всё чаще видим на подиумах вещи свободного кроя вместо платьев-коконов и кроссовки или ботинки на плоской подошве вместо убийственных каблуков.

И да, никто не отменяет тех же Balmain и Elie Saab с их армией преданных клиенток, Instagram-див, выбравших в качестве ролевой модели Кайли Дженнер, и женщин, которые по-прежнему предпочитают иметь два диаметрально противоположных по стилю гардероба: «для себя и встреч с подругами» и «для мужчины». Но прелесть мира, в котором мы живём сегодня, как раз в отсутствии категоричных понятий о том, что есть правильно, а что неправильно. И кто знает, возможно, если бы не тот показ 1981 года, современный мир был бы чуточку другим.

Если представить себе модную индустрию в виде направленного бесцветного потока, то многие известные дизайнеры будут теми, кто этот поток видоизменял: кто-то – расширил, кто-то стал причиной резких «изгибов», направлявших движение в новое русло. Однако Рей Кавакубо навсегда останется в анналах модной истории той, которая придала этому потоку цвет. И дело не в палитре ее коллекций – как раз в этом плане Рей преимущественно отдает предпочтение минимализму, однотонным, черно-белым сочетаниям. Дело в сути: в мире, который не знал, что такое – цвет, она стала тем первым философом моды, сумевшим «представить» себе это понятие и воплотить в одежде. Кавакубо открыла абсолютно новое, прежде неизвестное модное измерение, которое впечатлительные fashion-критики как только не нарекали – «анти-мода», «романтика Хиросимы». Неоспоримо одно: эта женщина видит что-то, неразличимое для прочих смертных, и в свои 73 продолжает открывать не то что новое – иное в моде, что не в последнюю очередь выражается в ее способности различать своим «третьим глазом» перспективные молодые таланты.

Кавакубо никогда не планировала стать дизайнером, не изучала ночами под одеялом с фонариком свежие выпуски Vogue и не мечтала об успехе Шанель. Впервые она попала в сферу моды с чисто практической стороны, получив работу на текстильной фабрике – впоследствии это серьезно скажется на ее фирменном стиле, который характеризуется использованием новых материалов, модифицированных тканей, любовью к экологичности. После она какое-то время была фриланс-стилистом, а потом основала Comme Des Garçons. Вкратце, все, что следовало за этим, было успехом – популярность в Японии, парижские показы, международная слава и влияние, запуск мужской и парфюмерных линий, сотни последователей, в числе самых известных – Анн Демельмейстер, Мартин Марджела, Хельмут Ланг, открытие талантов Джуни Ватанабе и Тао Курихара. На данный момент ежегодный оборот компании составляет около 250 миллионов долларов, одежда представлена в 230 бутиках по всему миру, три штаб-квартиры бренда находятся в Париже, Нью-Йорке и Токио, а в «семейство» Comme Des Garçons входят еще 17 молодых марок. Революция, которую совершили вещи от Кавакубо, была тихой и бескровной, а так же крайне успешной в финансовом плане, что для бренда с такой сложной и вызывающей философией чуть ли не единичный случай. Впрочем, Рей как «интеллектуальность» своей одежды, так и ее сложность отрицает: «Я не называю свой подход вдумчивым и особенным; он лично мой и он прост, и я создаю образы, которые кажутся мне красивыми и сильными. Не моя вина, что большинство людей видят мир по-другому. То, что говорят о Comme Des Garçons – лишь размышления критиков постфактум, попытки отыскать «основу», которой нет, глядя на законченный результат моей работы».

Кавакубо умудряется совмещать дизайнерский талант со смекалкой успешного ритейлера: она первая начала нанимать современных художников для оформления своих бутиков, первая придумала поп-ап магазины, первая запустила Dover Street Markets — модные универмаги-галереи, в витринах которых мечтает оказаться каждый начинающий дизайнер и именитый бренд. В прошлом году, к примеру, эти выставочные площадки были отданы Gucci, и подобное «благословение» от Рей значило для Алессандро Микеле, пожалуй, больше, чем десяток хвалебных рецензий.

«Я никогда не могла найти одежду, которую мне хотелось бы носить самой. И еще мне никогда не нравилось слушаться других» — в этих двух предложениях, наверное, и заключен секрет успеха Кавакубо. В 70-е годы — время женской эмансипации и сексуального раскрепощения — Рей начала провоцировать общественные стереотипы и устои, отрицая гендерные различия, обнажая моделей, при этом не пытаясь сделать их соблазнительными, провозглашая комфорт одновременно главной задачей и главной помехой для своих дизайнов (Кавакубо считает, что именно «некомфортные» наряды заставляют владельца осознанно их носить, находить силы и вдохновение там, где для других существуют лишь брендовые тряпки).

Сезон за сезоном Кавакубо создает коллекции, которые удивляют и заставляют думать – «Церемония разлучения», «Разрушение портняжного искусства» — одни названия предполагают немалый объем мыслительной работы, вложенный в создание одежды. Рей говорит, что любая линия одежды для нее – это страдание и поиск, и ни одна идея не может быть использована дважды. Пока что ей удается не повторяться, а в последние годы дизайнер даже постепенно отходит от своего обожаемого черного цвета. «Я люблю черный, но он стал слишком попсовым, слишком привычным, как джинсы. Мне хочется найти «новый черный», «черный будущего».

Сложно сказать, чем именно завершатся эти поиски, но бесспорно то, что до последних своих дней Рей будет искать – в этом ей помогают удивительное чутье, талант и гибкость мысли, позволяющие на восьмом десятке оставаться в числе передовых дизайнеров современности. Все, кто пришел в модную индустрию после Кавакубо, обязаны ей частичкой своего вдохновения, взяли из ее коллекций если не буквальные формы и мотивы, то вот тот самый «цвет» — право на риск, на отказ от всех существовавших прежде тенденций и трендов, право представлять исключительно свое видение. «Мне не нравится слово «феминистка», — говорит Рей. – Не нравится слово «амбициозная». Мне нравится слово «анти-учреждение»». Ей нравится все, что идет вразрез с общепринятым, но в ней нет ничего от панка или других бунтарских движений. Ее мятеж спокоен, сдержан и предпочитает серо-черную гамму. Противостоять миру с достоинством, будучи маленькой хрупкой японкой, с черным бобом на голове? Да, так — и только так вершатся модные революции. На них, к сожалению, не способны ни загорелая Донателла, ни уверенная в себе бизнесвумен Диана. Возможно, в чем-то приблизилась к Рей Фиби Файло – они, к слову, во многом схожи характерами, нелюбовью к публичности и направлением в дизайне. Кто же придет на смену Кавакубо, кто придаст модному «потоку» еще одну, неизвестную прежде грань? Увидим. Впрочем, еще одной безусловной заслугой Рей является то, что она безустанно готовит себе смену, и ее стараниями модный мир не останется без пророков японской школы.

– постядерная мода. Вспоминая творческую манеру Йоджи Ямамото, провозгласившего чёрный королём в мире цвета, часто проводят параллель с работами иного концептуального дизайнера, приехавшего из Японии, чтобы покорить мир европейской и американской моды своими своеобразными моделями. Рей Кавакубо – женщина, не приемлющая трёх вещей: симметрии, ярлыков и ограничений. Эта позиция отражена в создаваемых ею моделях и постоянно дополняется новыми штрихами. Ее коллекции неповторимы.

Рей Кавакубо: биография

Изначально Рей Кавакубо получила образование искусствоведа, изучая восточную и западную эстетики. Подобное образование вместе с опытом работы в отделе маркетинга крупного японского бренда и заинтересованность в текстильных технологиях определили будущий путь Рей Кавакубо как гениального концептуального дизайнера, чьи коллекции предназначены не для массовой аудитории.

Первая проба себя на европейском подиуме принесла Рей Кавакубо оглушающий успех, которые в буквальном смысле оглушил, а заодно и ослепил, штампованную публику Старого Света. Эту её коллекцию модные критики назвали «Хиросима-шик» за использование исключительно чёрного цвета и ассемитричность моделей, находящихся на апофеозе гротеска.

Рей Кавакубо: карьера

С этого момента все последующие коллекции Кавакубо стали похожи на интеллектуальное путешествие по глубинам человеческой сущности. Она никогда не драпировала своих моделей в изящные наряды, силуэты грубо разрывались, рукава оказывались то ли не до конца пришитыми, то ли немного надорванными, перекрученные фигуры деформировали тела моделей. Но подобный вид её коллекций вовсе не свидетельствует о ненависти Кавакубо к людям или этому миру, он провозглашает протест против симметрии в том её значении, которое казалось Рей Кавакубо неприемлемым – мёртвая симметричность. Её позиция заключается в том, что красота начинается там, где заканчивается пустая идеальность.

Рей Кавакубо: коллекции

Несмотря на то что дизайнерские коллекции от Рей Кавакубо казалось бы навсегда закрепили за ней ярлык женщины, которая представляет «антимоду», сама японка всегда в несколько презрительной манере относилась к подобной оценке, считая такие вот ярлыки высшим проявление глупости. Некоторые её творения и в самом деле производят несколько гнетущее впечатление, к примеру, её «горбатая коллекция», поставившая под сомнение идеал женского тела. Модели обзавелись горбами, бёдра стали ассиметричными, а плечи «вспухли», однако, творческий багаж Рей Кавакубо включает в себя не только подобные крайности, сочетая в себе и более нежные и элегантные образы.

Рей Кавакубо – ярчайший представитель концептуального дизайна, чьи работы определили художественную манеру многих бельгийских концептуалистов, легли в основу танцевальных постановок, синтезировав в себе полный отрыв от финансовой стороны дизайна и чистое стремление к вечному поиску.