Наш очередной урок шитья посвящается простому, казалось бы, этапу в шитье — раскладке выкроек на ткань. Для того, чтобы правильно разложить детали выкройки на подготовленную ткань, достаточно иметь в своем арсенале стол (для широких юбок это можно делать и на полу), мелок, булавки, и измерительные инструменты — треугольник или обычную линейку. Выполнить раскладку деталей очень просто, а наши советы помогут разобраться в этом даже новичкам. Мы расскажем, как правильно подготовить ткань к раскрою и разложить на ней детали выкройки.

После того как вы построили базовую выкройку, первое, что нужно сделать — проверить выкройку на точность и совпадение контрольных линий. Проконтролируйте длину швов, линии бедра, талии. Измерьте полуобхват груди, талии и полуобхват бедер по выкройке и сравните с мерками с учетом прибавок на свободу облегания. Также важной меркой является глубина проймы для плечевых изделий и высота сидения для брюк. После того, как выкройка проверена, переснимите детали на кальку и переходите к подготовке ткани к раскрою.

Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем ткань необходимо подготовить соответствующим образом (провести ВТО — влажно-тепловую обработку ткани),чтобы в последствии после стирки изделие не утратило свой вид, ткань не «села» или наоборот, не растянулась, изделие не изменило свой цвет и т. п. Рекомендуем вам изучить , в зависимости от ее качеств.

Раскрой изделия – простые правила

Долевая нить (нить основы ткани) идет параллельно кромке ткани. Поперечная нить (нить утка) идет перпендикулярно кромке.

СОВЕТ! Чтобы определить на ткани без кромок направление долевой нити, возьмите отрез с двух сторон по краю на небольшом расстоянии (около 0,5 м) и резко растяните ткань. Затем сделайте то же самое по другой стороне. Обратите внимание на эластичность ткани и звук, который возникает при растяжении. По долевой нити большинство тканей практически не тянутся или тянутся очень слабо, при растяжении возникает характерный хлопковый звук (это не касается эластичных тканей).

После подготовки ткани, отрез необходимо сложить вдвое по долевой нити. Детали выкройки наколоть на ткань таким образом, чтобы намеченные направления долевой нити совпадали с тканью. Если на ткани нет направления ворса или рисунка, не требуется совмещение по клетке, детали изделия можно разложить в разных направлениях для экономии ткани.

Если совмещение требуется, его надо обязательно разметить на деталях выкройки с учетом раппорта ткани и разложить выкройки соответствующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Раскладка выкроек на ткань с раппортом

Детали пояса, кокеток, подзоры, обтачки, клапаны и другие детали брюк раскладывают в промежутках между основными деталями соблюдая направление долевой нити, намеченное на деталях.

Для тканей с направлением ворса (бархат, вельвет) детали раскладываются на ткани только в одну сторону. Направление ворса должно идти сверху вниз.
После окончательной раскладки на ткань всех деталей, их прикалывают булавками, обводят по контуру портновским мелком или специальным маркером, размечают припуски на швы – по 1,5 см, по низу деталей – 3-4 см, отмечают все контрольные линии. Затем выкраивают детали по контурам припусков. Сняв выкройку, проводят контрольные линии полностью и переносят их на лицевую сторону наметочными силками.

Рис. 2. Раскладка выкроек при продольном сгибе ткани

Варианты раскладки выкройки на ткани

Направление долевой нити на деталях изделия определяется в зависимости от модели, одни детали могут быть выкроены по долевой нити (или нить основы), другие – по поперечной нити (нить утка) или по косой нити.
Предлагаем вам наиболее популярные варианты раскладок выкроек на тканях. Выбирая способ раскладки исходите из модели изделия, свойств ткани и ее ширины, а также направления принта или ворса.

Продольный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам кройка к кромке по долевой нити (нить основы) (рис. 1).

Поперечный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам срез к срезу по поперечной нити (нить утка). Детали выкройки раскладывают по поперечной нити. Такая раскладка характерна для блузочных тканей в полоску с добавлением эластана.

Рис. 3. Раскладка выкроек при поперечном сгибе ткани

Раскладка в разворот

Такой вид раскладки применяется при раскрое юбок и платьев, где требуется разложить детали под уголом 45 градусов, например, юбка-колокол. Ткань раскладывается в один слой, детали накалывают по косой нити.

Рис. 4. Раскладка выкроек в разворот ткани

Раскладка в два сгиба

Такой вид раскладки применяется для изделий, в которых полочка и спинка выкраивается со сгибом. В этом случае застежка-молния по спинке не предусмотрена.

Рис. 5. Раскладка выкроек на ткани в два сгиба

Раскладка – частичный сгиб ткани

Рис. 6. Раскладка выкроек при частичном сгибе ткани

Такая раскладка может применяться для экономии ткани или при недостаточной ширине ткани. При такой раскладке ткань частично складывается лицевыми сторонами внутрь, детали со сгибом накалывают по сгибу, на остальной части полотна накалывают детали в один слой.

Если предстоит , то нужно учесть — почти все ткани обладают свойством усадки. Поэтому, чтобы платье в готовом виде не потеряло своей первоначаль­ной формы и размера после утюжки, во время носки или после стирки, необходимо искусст­венно вызвать усадку ткани, то есть декатировать ткань.

Шерстяные плательные ткани обычно декатируют через влажный проутюжильник (кусок плотной ткани, лучше льняной) нагретым утюгом в долевом направлении. При этом не следует водить утюгом долго, так как шерсть может стать более жесткой.

Односторонние шерстяные и крепове ткани лучше увлажнить через распылитель или обычным обрызгиванием, затем завернуть в простыню и оставить на несколько часов, после чего проутюжить с изнанки не очень горячим утюгом по долевой нити.

Штапельные ткани и тонкие искусственные шелка лучше всего опустить на 15 минут в теплую соленую воду, подкрах­малить, осторожно отжать, не перекручивая ткань. Затем завернуть ее в простыню на 2-3 часа, после чего распра­вить и просушить. Утюжить ткань надо влажной, с изнаноч­ной стороны, не очень горячим утюгом.

Следует помнить, что некоторые ткани (различные виды шерсти, крепы, бархат, искусственный шелк и др.) увлажнять нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому прежде, чем декатировать ткань, надо проверить на ку­сочке, как она реагирует на увлажнение.

После того как материал подготовлен, можно, перейти к раскрою Измятую ткань предварительно разглажи­вают.

Раскладывать выкройку на материале надо так, чтобы линии середины переда и спины в лифе и юбке, а также линии середины воротника и рукава лежали по долевой нитке ткани. При крое клиньев одежды по долевой нитке укладывается середина клина.

Отдельные детали одежды кроят из ткани проводят двумя методами: в сгиб (ткань сложена вдвое по длине, лицевой стороной внутрь) и в разворот (ткань развернута в ширину).

Сначала раскраивают крупные детали одежды: полочки, спинку, половинки рукавов, которые кроятся по долевой нитке, а затем более мелкие: воротники, карманы, клапаны, манжеты, пояс. Их можно кроить по долевой, поперечной, косой ниткам, в зависимости от фасона.

Если материал значительно шире выкройки, то, чтобы не получилось слишком много обрезков, которые потом нельзя использовать, материал складывают сначала на ширину спинки с припуском на швы, затем - на ширину переда. Из оставшихся частей выкраивают рукава и другие детали.

Надо также учитывать отдельные свойства ткани. Жесткие, упругие ткани раскраиваются проще, чем легкие и скользящие. Особенно осторожно надо подходить к раскрою тканей с направленным рисунком. При раскрое надо следить, чтобы на всех деталях платья (рукавах, лифе, юбке и др.) рисунок был направлен в одну сторону.

При раскрое ворсовых тканей необходимо проверять направление ворса. Вельвет и бархат раскраиваются с направлением ворса снизу вверх. Панбархат можно кроить и по ворсу и против ворса, но надо следить за тем, чтобы все детали были раскроены в одном направлении.

Фланель и байку кроят так, чтобы ворс был направлен сверху вниз, тогда он не поднимается во время носки. Даже если ворс слабо выражен, все равно во всех деталях он должен иметь одно направление.

На тканях в полоску или клетку детали выкройки располагают в соответствии с фасоном. Необходимо раскладывать выкройки так, чтобы в местах соединения деталей, (на швах) полоски или клетки совпадали по цвету, ширине или проходили точно по середине лифа или юбки.

Разложенные на ткани детали выкройки обводят мелом, сухим остатком мыла или карандашом. По этим линиям и производят раскрой тканей. Воротники, борта, карманы и другие мелкие детали при более сложных фасонах рекомендуется сначала выкраивать из какой-нибудь старой ткани и только после примерки и уточнения выкраивать из основной ткани. Кроме того, при необходимо делать небольшие припуски ткани к деталям выкройки, что дает возможность в случае нужды во время примерки расширить или удлинить изделие, передвинуть плечевые или боковые швы и т. д. Эти припуски намечают на ткани во время обрисовки деталей выкройки.

После по всем линиям припусков, вытачек, складок, карманов прокладывают силки. По силкам выкроенные детали соединяют между собой.

При раскрое одежды необходимо делать следующие припуски на основные швы:

Боковые - 1,5-3 см

Плечевые - 1,5-2 см

шов в пройме - 1 см

шов в горловине - 1 см

шов на линии талии в отрезном платье - 2 см

шов в рукаве - 1,5-2 см

на подгиб низа рукава- 2-4 см

на подгиб низа платья - 4-7 см

шов воротника -0,5-1 см

шов манжеты - 0,6 см

шов пояса -0,6 см.

Указанные припуски могут меняться в зависимости от сыпучести ткани.

ПРИМЕРКА

После раскроя всех деталей одежды и переноса на них всех линий их сметывают, то есть подготавливают изделия к первой примерке.

Сметка начинается с вытачек. Затем плечевой шов переда лифа сметывается с плечевым срезом спины, при этом последний несколько прип осаживается (собирается). После этого приступают к сметке боковых швов.

Рукав вметывается так, чтобы середина его отстояла на 2 см от плечевого шва в сторону передней части лифа. По линии талии приметывают юбку к лифу.

Во время примерки все исправления делают на правой стороне. Если же фигура неправильная, то исправления намечают с обеих сторон. При примерке следует уточнить следующее:

1) правильность расположения вытачек, рельефных швов, складок и т. д.;

2) середину спинки и полочки;

3) свободное облегание изделия;

4) положение плечевых и боковых швов;

5) положение линии талии;

6) вырез горловины;

7) вырез проймы;

8) положение правого рукава, приколов его так, чтобы долевая нить в нем проходила вертикально;

9) длину и ширину рукава;

10) длину изделия;

11) расположение отделочных деталей - карманов, оборок, рюшей, воланов и т. п.

Все изменения, которые необходимо сделать, отмечают прокладочным швом или булавками. После примерки их переносят на левую сторону изделия при помощи мела или силков.

Затем вытачки и плечевые швы стачивают, обрабатывают все отделочные детали и делают вторую примерку. На второй примерке уточняют:

1) общее облегание изделия;

2) положение линии талии,

3) правильность вметывания воротника, рукавов, отделочных деталей;

4) линии подгиба низа;

5) намечают места петель, пуговиц.

Какие же недостатки чаще всего встречаются во время примерки и как их устранить?

Плечевой шов переходит в сторону спинки. Это возникает в том случае, если у человека высокие плечи или при раскрое одежды спинка изделия не соответствует фигуре. Для исправления необходимо распороть плечевой шов и наколоть его булавками по линии середины плеча, для чего выпускают плечевой шов спинки и соответственно забирают плечевой шов полочки.

Плечевой шов переходит в сторону переда. Необходимо распороть плечевой шов, перенести его на середину плеча, выпустить припуск на шов со стороны полочки и соответственно забрать припуск на шов спинки.

Поперечные заломы у проймы полочки. Это может быть в том случае, если грудная вытачка не соответствует размеру груди. В данном случае вытачку увеличивают за счет припуска в пройме. Долевые заломы могут быть, если вытачка велика. В этом случае ее надо уменьшить, а образовавшийся по пройме припуск срезать.

Заломы у проймы могут быть и при посадке плеча. В этом случае необходимо поднять изделие по плечевым швам, а пройму углубить.

Заломы по боковому шву на спинке изделия. Такой недостаток обычно бывает втом случае, если спинка узкая и длинная. Необходимо расширить спинку за счет запаса в боковых швах или за счет уменьшения глубины вытачек и укоротить спинку.

Заломы по линии горловины полочки. Необходимо углубить вырез горловины.

Заломы по линии горловины спинки. Следует распороть плечевой шов и выпустить часть запаса по плечевому шву спинки или углубить вырез горловины спины.

Воротник отстает от шеи. Это может быть в том случае, когда воротник по стойке больше выреза горловины и неправильно вметан. Нужно переметать воротник, натягивая его в средней части, а над плечевыми швами припосаживая на 0,5-0,7 см. Воротник уменьшить по длине или углубить вырез горловины.

Полы расходятся (или висит низ). Следует поднять полочку вверх по плечевому шву и соответственно углубить горловину. Если этого недостаточно, опустить боковой срез полочки вниз на необходимую величину.

Полы заходят одна за другую (или вздернут перед изделия). Необходимо распороть боковые швы, опустить спинку по боковым швам и снова сметать. Если этого недостаточно - выпустить запас ткани по плечевому шву у горловины.

Поперечные заломы в верхней части рукава. Могут быть при высоком окате и широком рукаве. Необходимо сузить рукав и срезать по окату верхней части.

Косые заломы на нижней части рукава у проймы. Значит, мала пройма. Следует углубить пройму и соответственно расширить рукав за счет припуска на швы.

Косые заломы на верхней части рукава. Это бывает из-за короткого оката. Необходимо углубить его нижнюю часть.

Боковые швы юбки переходят на перед или на зад. Необходимо распороть боковые швы, поднять боковые срезы спинки или переда и снова сметать.

В расклешенной юбке фалды падают неравномерно. Если фалды падают больше посредине юбки, то надо поднять боковые швы и, наоборот, если фалды больше по бокам, то надо поднять перед и спинку или опустить боковые швы.

В юбке, состоящей из клиньев, фалды падают косо. Это значит, что клинья при раскрое одежды , были выкроены не по долевой (не по основе ткани). Необходимо перекроить клинья так, чтобы центр клина проходил по основе.

Цель раскроя материалов - получение деталей по лекалам для будущего соединения их в изделия. Этот процесс следует разделить на операции: подготовительные и основные.

Подготовительные операции включают:

♦ подготовку материалов к раскрою (приемку материалов по качеству, подбор кусков для будущего настила);

♦ конфекционирование, т.е. разработку конфекционной карты, так называемого «лица модели», в которой представлены все данные о модели и все предусмотренные для ее создания материалы;

♦ расчет длины и количества настилов - это операция, выполняемая с широким использованием ЭВМ, по оптимальному подбору в будущий настил материалов с учетом их размерных признаков, дефектов, способа расположения полотен в настиле;

♦ изготовление обмеловок и трафаретов.

Обмеловка - верхнее полотно настила, на котором фиксируются контуры лекал (карандашом, цветным мелом, на бумаге с обозначением лекал). В современном швейном производстве раскладка лекал (изготовление обмеловок) осуществляется с широким применением программ ЭВМ. Это не только существенно снижает затраты труда на эту операцию, но и позволяет эффективно использовать площадь материалов, учесть различные пороки на них. Кроме того, улучшается качество кроя и возможности оперативного обновления ассортимента. Трафареты выполняются из клеенки, плотной бумаги и используются, как и обмеловка, однако контуры лекал на них обозначены в виде перфорации, они эффективно используются для получения деталей изделий стабильных конструкций;

♦ нормирование расхода материалов при раскрое направлено на их экономию, на определение потребности исходя из объемов пошиваемых изделий. Отдельно рассчитываются нормы на настил, обмеловку, а также технические и фондовые.

Следует особо отметить первую операцию, связанную с приемкой по качеству материалов, с составлением паспорта приемки. Ее необходимость обусловлена во многом несогласованностью требований стандартов к материалам и к изделиям из них. Так, например, в тканях допускается разнооттеночность, а в швейных изделиях она недопустима. Это относится и к трикотажным товарам.

Основные операции раскроя - это настилание полотен материала, раскрой, комплектование деталей кроя.

Настилание осуществляется на столах шириной не менее 1,7 м и длиной 6-20 м и более (до 50 м).

К этой операции предъявляется ряд требований, направленных на экономное использование материалов, обеспечение стабильности размеров деталей и узлов будущих изделий, устранение дефектов в них:

♦ свободное (без натяжения, но и без слабины) расположение материалов;

♦ соблюдение равнения материалов в настиле по одной из кромок;

♦ совмещение во всех полотнах настила крупных полосок, клеток, рисунков;

♦ подбор полотен одного волокнистого состава, цвета, направления ворса и т.д.

Полотна материалов в настиле могут иметь разное количество (от 16-24 - толстые драпы, до 100-200 - тонкие бельевые полотна). Высота настила связана с коэффициентом трения полотен, высотой уступа электрического дискового ножа для разрезания материалов. Настилание материалов осуществляют разными способами: взгиб (при наличии дефектов в материалах); лицом вниз (обеспечивается раскладка полного комплекта лекал) и лицом к лицу. Последний способ наиболее приемлем, так как он позволяет исключить разнооттеночность парных деталей изделия.

Процесс настилания может проводиться вручную, с использованием настилочных машин. Наиболее эффективно использование автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК), в состав которых входят настилочная машина, автоматизированная раскройная установка, система автоматизированного проектирования лекал.

Функциональные возможности АНРК разнообразны: накопление базы данных, разработка, копирование, раскладка, вычерчивание и вырезание лекал, настилание любых материалов, раскрой настила по заданной программе.

Раскрой материала осуществляется вручную, электрическими дисковыми и ленточными машинами, лучом лазера, плазменной дугой, использованием комплексов АНРК и др.

Раскрой вручную отличается низкой производительностью. Использование электрических дисковых машин связано с предварительным рассеканием настила, т.е. его разделением на части, предназначенные для окончательного раскроя на ленточных машинах.

С учетом создания и использования программно-управляе-мых машин конкретизированы требования к раскройному инструменту:

♦ минимальное механическое воздействие режущего инструмента на материал;

♦ независимость ширины реза от скорости резания;

♦ простота управления режущим инструментом и возможность дистанционного управления им;

♦ небольшая стоимость режущего инструмента и расходов по его эксплуатации: использование для разрезания микроплаз

менной дуги, отличающейся от плазменной малыми токами (от единиц до десятков ампер). Это позволяет снизить мощность разряда и одновременно обеспечить острофокусированный факел диаметром менее 1 мм, вертикальность срезов независимо от толщины разрезаемого материала.

К преимуществам микроплазменного способа, равно как и резания лучом лазера, относятся:

♦ оплавление кромки тканей из термопластичных волокон или с их использованием в смеске. Это устраняет осыпаемость краев срезов и исключает необходимость их обметывания;

♦ обеспечение очень узких и постоянных по ширине резов (менее 0,5 мм);

♦ достижение скорости резания, близкой к нулю.

Комплектование деталей кроя заключается в подборе всех

деталей будущего изделия для определенного размера, роста, полноты и их нумерация. Базовой основой является конфекционная карта, в строгом соответствии с которой будет изготовляться изделие. Затем осуществляется контроль всех деталей комплекта по качеству, количеству, цветам и рисункам деталей. Комплект деталей, соответствующий конфекционной карте, упаковывают в тару и направляют в пошивочные цехи. Сопроводительным документом является маршрутный лист с данными о пачке, адресе кроя, выходными данными готового изделия.

Прежде, чем начинать раскладывать детали выкройки, проведем небольшой тест .

Возьмите ткань за короткий край, поднимите до уровня глаз и внимательно рассмотрите. Теперь переверните её, возьмите за другой короткий край, повторите действия. Видите разницу? Нет? Вот и отлично.

Это означает, что по вертикали ваша ткань одинакова, то есть детали можно раскладывать способом «валет», т.е. «вверх ногами». Наиболее актуальна такая раскладка для деталей, напоминающих треугольник со скошенным углом, например, рукав. В этом случае расход ткани существенно уменьшается.

Только будьте внимательны! Так называемые ворсованные ткани , например, бархат, замша, мех, велюр, бобрик, лоден, махровая и некоторые шерстяные ткани, категорически нельзя раскладывать «валетом» , иначе цвет на разных участках будет отличаться.

Перед раскроем таких тканей обязательно определите направление ворса - проведите рукой вдоль кромки сверху вниз и обратно. Ворсованные ткани всегда кроят по направлению ворса для придания гладкости и лощености готовому изделию.

Другой подводный камень таят в себе ткани с вертикальным рисунком . В этом случае сэкономить на раскладке «валетом» также не получится, иначе одна половинка юбки или жакета окажется рисунком вверх, а другая - рисунком вниз.

Дополнительно хочу остановиться на тканях в клетку: они требуют подгонки и совмещения элементов, иначе готовое изделие будет выглядеть неопрятно и кустарно. Подгонка по клетке серьезно увеличивает расход ткани, минимум на 10% от основного размера, и тем больше, чем больше раппорт, т.е. повторяющийся элемент.

Чтобы не ошибиться в величине «надбавки» и правильно рассчитать нужное количество ткани, можно поступить следующим образом: взять с собой в магазин комплект выкроек и уже на месте вычислить нужную длину полотна.

Для обычных тканей, не требовательных к подгонке рисунка, можно воспользоваться и таким способом: взять самую большую простыню, разложить на ней детали выкройки, а потом измерить занятое пространство. При этом лучше сразу исходить из наиболее распространенной ширины ткани в 150 см.

Безусловно, ширина полотна может быть любой. Например, фланелевые ткани всего 75 см в ширину, и легко прийти в замешательство, рассчитав длину на ширину 150, которую в магазине придется пересчитывать на ширину 75. Занятие, скажу я вам, не для слабонервных.

Поэтому важно сначала присмотреть ткань, изучить все ее параметры, запомнить ширину, а потом провести контрольное измерение требуемой длины. Правда, при этом есть риск вернуться в магазин к «шапочному разбору», когда присмотренная ткань уже будет в руках другого покупателя.

Конечно, лучше уметь «на глаз» прикидывать нужное количество ткани. Только как этому научиться? Да очень просто! Ну, хорошо, не очень просто. Но возможно.

Вам потребуется:

1. Запоминать расходы ткани на уже сшитые модели, т.е. копить опыт.

2. Сначала изучать инструкцию к выкройке, где обычно указывают требуемые материалы и их количество, и только после этого отправляться в магазин.

3. Иметь примерное представление, что на брюки следует брать одну длину, а на жакет с рукавами - одну длину плюс длину рукава. Зная свои размеры, не так сложно рассчитать примерное количество ткани.

Безусловно, приблизительный расчет может иметь значительную погрешность, как в большую, так и в меньшую сторону. Больше - не меньше, а вот как сделать из одного метра два, вы узнаете чуть позже.

Если говорить о линии кроя, то она может быть долевой, поперечной и косой (не путать с кривой). При этом вне зависимости от выбранного направления кроя детали располагаются либо вдоль, либо поперек, либо наискосок. Другими словами, кроить следует в одном направлении. Детали, выкроенные в разных направлениях, могут привести к перекосу и неправильной посадке изделия.

При раскрое «по косой» все детали, независимо от их назначения, раскладываются по диагонали, причем, четко под углом 45 градусов. Крой под углом дает необыкновенно красивую драпировку на мягких струящихся тканях, однако при этом является самым расходным и неэкономным способом раскроя, да и не для всех тканей подходит. Чаще всего под углом кроятся только отдельные детали, преимущественно служебного назначения, например, косые бейки для обработки срезов пройм и горловины.

Наверняка из курса домоводства многие помнят, что ткань имеет две нити: нить утка и долевую нить. Основу ткани составляют именно долевые нити, а нити утка являются поперечными, их вплетают между натянутыми на ткацком станке основными нитями. В традиционном раскрое детали раскладываются по долевой нити. Исключение составляют некоторые ткани, имеющие специфический рисунок или фактуру. В этом случае допускается раскрой в поперечном направлении.

Обычно на готовых выкройках долевая нить уже отмечена специальной линией со стрелкой, остается только расположить детали на ткани так, чтобы эта линия была параллельна краю ткани или сгибу.

В зависимости от сложения ткани раскрой может быть четырех типов: в два слоя, в один слой, «от сгиба» и комбинированный.

Раскрой в два слоя

Такой способ актуален для зеркальных и одинаковых деталей.
Минус: низкая экономичность, остаются довольно большие неиспользованные куски ткани между деталями.
Плюс: одним движением ножниц выкраиваются сразу две детали - правая и левая.

Кстати говоря, бывают такие случаи, когда одинаковых деталей требуется много, например, для юбки-шестиклинки их нужно - сами догадываетесь сколько. С одной стороны - чего проще, сложить ткань в шесть раз, а потом один раз отрезать. Я пробовала так делать, ерунда получается.

Такое множественное сложение приводит к смещению деталей с очевидными последствиями: вырезать ровно получается только первые два слоя, остальные напоминают след пьяного тракториста.

Раскрой в один слой

Подходит для любых выкроек, всегда используется при раскрое одиночных деталей.
Минус: уходит больше времени на раскрой, требуется обвести и выкроить каждую деталь.
Плюс: единственный максимально экономичный способ раскладки, когда не хватает ткани.

Раскрой «от сгиба»

Незаменим для деталей без срединного шва, например, переднее полотнище юбки. При этом линия середины детали должна совпадать с линией сгиба ткани. Обратите внимание! Детали со сгибом вырезают без припуска, ведь шов в этом месте отсутствует.
Минус: подходит только для деталей со сгибом.
Плюс: точный раскрой детали (при раскрое такой детали в один слой возможны погрешности, а раскрой в два слоя неприемлем, так как получится две половинки).

Комбинированный

Является наиболее универсальным и идеальным: для деталей со сгибом складывается небольшой участок ткани, ровно на эту деталь, остальные детали выкройки максимально плотно раскладываются в один слой.
Минус: минусов нет.
Плюс: сочетает в себе все плюсы указанных выше способов.

Важное правило раскроя- сначала раскладываем крупные детали, а потом между ними размещаем мелкие и только потом скалываем и вырезаем!

Отдельного разговора заслуживает такая неотъемлемая часть любого раскроя, как припуски на швы.

Обычно выкройки приводятся без припусков, и их необходимо прочерчивать самостоятельно. Как мы уже говорили, лучше всего бумажные выкройки вырезать сразу с припусками. Это позволит сэкономить до 30% времени раскроя на переводе контуров детали на ткань и вычерчивании припусков. Тем более, может придти в голову переложить детали выкройки. Тогда припуски придется чертить заново по уже нарисованным ранее линиям. Согласитесь, не самое приятное занятие.

Поэтому для экономии времени и нервов берем детали с уже готовыми припусками и максимально плотно раскладываем их на ткани (помним о направлении долевой нити, ворса и рисунка!). Затем берем портновские булавки с круглыми головками и прикалываем деталь за припуск к разложенной ткани. Булавки должны быть максимально острыми и гладкими, иначе могут остаться дырки, а на трикотаже и вовсе пойдет «стрела».

Приколов детали, тщательно проверяем количество, зеркальность и парность деталей, сверяемся с инструкцией и - в путь!

Маленькое, но важное правило: приразрезании ткани нижнее лезвие ножниц должно касаться поверхности стола, нельзя резать ткань, держа ножницы на весу, получим очень кривые и рваные срезы.

Ножницы для раскроя должны быть очень острыми и не использоваться для резанья бумаги!

Бывают ножницы под левую и правую руку, леворукие стоят дороже, но существенно облегчают труд левшам.

После раскроя вынимаем булавки и переносим линии разрезов, вытачек, карманов. Это можно сделать несколькими способами.

Копировальные стежки, или силки

С технологией силков мы познакомились в ходе освоения

Портновский мел, карандаш или шариковая ручка

На бумажной выкройке вырезаем вытачку, прикладываем ее к изнанке правой половинки, обводим портновским мелком, затем складываем правую и левую половинки изнанкой друг к другу и прохлопываем ладонью место вытачки. Мел слегка осыпается, и на левой половинке проступают контуры вытачки.

При обводке карандашом или ручкой потребуется обвести каждую вытачку, однако перед нанесением разметки следует проверить на обрезке ткани, не остаются ли отпечатки на лицевой стороне.

«Волшебный» портновский мелок

Такой мелок очень подходит для тканей, на которых остаются следы от обычного мела и карандаша. Линии, сделанные «волшебным» мелком исчезают через 24 часа или сразу при утюжке. Такое волшебство накладывает серьезное обязательство: необходимо начать шить немедленно, иначе наутро вы найдете свою ткань без единой отметки.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что особую экономичность раскрою дает раскладка деталей в один слой или комбинированным способом; использование булавок для фиксации выкроек к ткани и формирование припусков уже на бумажной выкройке.

Использованные источники-