Конструирование одежды Конструкция одежды – это
устройство, основными
характеристиками которого
являются силуэт, покрой,
взаиморасположение
деталей, их конструктивное
построение, вид
соединительных швов и
материалов.

Методы конструирования

Методы 1-го класса (приблеженные), которые
основаны на использовании измерениях типовых
фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей
и способа их формообразования. К методам
построения относятся муляжный, расчетнографические способы конструирования.
Методы 2-го класса (инженерные) основаны на
прямых измерениях оболочки и развертываемой
поверхности образца – эталона одежды и являются
более точными. К ним относятся методы
триангуляции, секущих плоскостей, геодезических
линий, вспомогательных линий развертывания,
разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Итальянская методика кроя

Данная система кроя позволяет строить
выкройки очень хорошего качества не
затрачивая при этом огромное
количество сил и времени

рост

Размер (он так и
обозначается
«Размер») –
Обхват груди Ог1
измеряется
горизонтально полу,
как Обхват туловища
над грудью деленный
на 2.

Обхват груди – Ог 3
измеряется по наиболее
выступающим точкам
груди.

Обхват талии – От –
измеряется по
повязанному на поясе
шнурку или резинке.

10.

Обхват бедер – Об –
измеряется по
наиболее
выступающим точкам
ягодиц.

11.

Высота груди – Вг –
измеряется от точки
основания шеи до
выступающей точки
грудной железы.

12.

Длина переда до
талии – Дтп –
расстояние от
основания шеи до
талии через
наиболее
выступающую точку
груди.

13.

Расстояние между центрами груди – Цг –
измеряется расстояние между наиболее
выступающими точками грудных желез
по горизонтали.

14.

Длина спины до
талии – Дтс –
расстояние от
основания шеи до
талии через лопатки.

15.

Высота плеча косая
Впк
данная мерка
измеряется путем
определения
расстояния от
позвоночника на линии
талии до плечевой
точки.

16.

Ширина спины – Шс
– измеряется
горизонтально по
лопаткам между
задними углами
подмышечных
впадин.

17.

Диаметр плеч – Дп –
расстояние от одного
плеча до другого.
Измеряется
горизонтально по
спинке.

18.

Пысота проймы сзади –
Впрз – при измерении
данной мерки необходимо
строго горизонтально
зажать подмышкой или
линейку или картонную
полоску. Измерение
производят от седьмого
шейного позвонка до линии
начала линейки или
картонной полоски.

19.

Ширина проймы
– Шпр –
Измеряют горизонтально на
уровне заднего угла
подмышечной впадины с
помощью линейки

20.

Обхват шеи – Ош –
при измерении,
сантиметровая лента
должна проходить по
основанию шеи.

21.

Высота бедра – Вб –
расстояние от талии
до наиболее
выпуклой точки
ягодиц.

22.

Высота сиденья – Вс –
измеряется в положении сидя,
расстояние от нижнего края ленты на
талии до плоскости стула.

23.

Длина до локтя
– Длок –
измеряется от
точки сочленения
плеча с рукой до
локтя.
Длина рукава –
Друк –
Измеряется от
точки сочленения с
рукой до запястья.
Обхват плеча –
Оп –
мерка снимается строго
горизонтально по руке
по самому полному
месту около
подмышечной впадины.
Обхват запястья
- Оз –
мерка снимается
по основанию
кисти

24.

Ширина плечевого ската – Шп
– данная мерка измеряется
путем определения
расстояния от точки
основания шеи до желаемой
длины плеча – выбирается по
фасону. – или до точки
сочленения руки и плеча.
Специальный размерный
признак.

25.

Длина платья –
Дп –
расстояние от
основания шеи
до желаемой
длины платья.
Длина Юбки
(ДЮ) –
желаемая
длина изделия.
Длина Брюк – измеряется от талии до
желаемой длины изделия, вторая мерка
снимается по внутренней части ноги от шага до
желаемой длины изделия..

26.

Некоторые мерки требуется
снимать исключительно с человека,
в связи с индивидуальными
особенностями строения тела.
И вообще рекомендуется все
мерки снимать с человека, а не
пользоваться только типовыми.
Типовые мерки даны для того,
чтобы сравнить снятые мерки и
таким образом определить на какой
тип телосложения больше подходит
та или иная методика,
следовательно, определить какой
методикой пользоваться, чтобы
изделие село практически без
исправлений.

В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с итальянской методикой кроя Modellismo на примере базовой конструкции платья.

Методика Modellismo достаточно простая и не требует сложных расчетов, поэтому эту методику кроя можно порекомендовать новичкам. Однако, небольшое количество используемых мерок не отражают полностью некоторые особенности фигуры, поэтому данная методика подходит для условно-типовой фигуры.

Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.

Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер, которая равна половине мерке обхвата груди первый
Размер = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см

Прибавки на свободное облегание:

Снятие мерок для базовой выкройки платья (Modellismo)

Перед началом работы повторим правила, которые нужно соблюдать при снятии мерок:
1) Все измерения нужно проводить в нижнем белье, с которым планируется носить будущее изделие, и в облегающей одежде.
2) Линию талии необходимо обозначить с помощью тесьмы или тонкого ремешка.
3) Контрольные точки (ВТГ, основание шеи, конечная плечевая точка и др.) обязательно нужно отмечать при помощи булавок.
4) При снятии мерок измеряемый человек должен стоять прямо, не опуская головы, в привычной для него осанке.
5) При измерении мерная лента должна плотно прилегать к телу, но при этом не следует натягивать или ослаблять саму ленту.
6) Измерения необходимо проводить по правой стороне тела – наиболее развитой.

Рост (Р) - измеряют длину тела от макушки головы до пола.

Обхват груди первый (Ог1) - измеряют вокруг туловища, прикладывая мерную ленту горизонтально по лопаткам, затем касаясь верхним краем ленты подмышечных впадин, а затем над основанием груди, замыкая ленту на правой стороне груди. Поделив полученную величину пополам, получаем Размер.

Уровень раствора вытачки (Урв) - мерку измеряют одновременно с меркой Ог1 (на фото мерка Ог1 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди.

Обхват груди третий (Ог3) - измеряют вокруг туловища, располагая ленту вокруг туловища горизонтально на уровне выступающих точек груди, замыкая на правой стороне груди.

Центр груди (Цг) - измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди.

Обхват талии (От) - измеряют вокруг туловища горизонтально по самому узкому месту талии.

Обхват бедер (Об) - измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Длина спины до талии (Дтс) - измеряют вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки).

Ширина спины (Шс) - измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток

Длина переда до талии (Дтп) - измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.

Высота груди (Вг) - эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди.

Ширина плеч (Шп) - измеряется одной точки сочленения плеча с рукой до другой.

Длина изделия (Ди) - измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок – и есть седьмой.

Длина рукава до локтя (Дрл) - мерка измеряется одновременно с меркой длины рукава по слегка согнутой в локте руке от крайней точки плеча до локтя.

Длина рукава (Др) - измеряют от крайней точки плеча до кисти руки по слегка согнутой в локте руке.

Построение выкройки платья

Сетка чертежа. На чистом листе бумаге начертим прямоугольник АFA1F1, в котором одна сторона равна длине изделия, а вторая сторона равна полуобхвату груди + прибавка на свободное облегание:

АА1 = FF1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см

AF = A1F1 = Ди = 90см.

Теперь от точки А вниз отложим отрезок АС - глубину пройму, величину которой найдем по формуле:

АС = 1/8 х Рост + 1/24 х Размер + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73см.

Вновь от точки А вниз отложим отрезок АД, равный мерке длины спины до талии:

ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.

Из точек С, Д и Е проведем горизонтальные прямые до пересечения со стороной А1F1, точки пересечения обозначим С1, Д1 и Е1.

Построение спинки

Горловина спинки. Вниз от точки А отложим глубину горловины - отрезок АВ:

АВ = 1/24 х Размер + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8см.

Вправо от точки А отложим ширину горловины - отрезок АG:

АG = 1/6 х Размер = 1/6 х 38,75 = 6,5см.

Соединим плавной линией точки В и G, соблюдая прямой угол в точке В.

Плечевой срез спинки. Вправо от точки А отложим половину мерки ширины спины и поставим точку Н:

АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.

Вниз от точки А отложим постоянную величину 4,5см и отметим точку В1:

АВ1 = 4,5см.

От точки С вправо отложим отрезок СС2, длину которого вычислим по формуле:

СС2 = 1/4 х Ог3 - 1см + СО = 1/4 х 81 - 1 + 1,5 = 20,75см.

Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС2, точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки В1 проведем горизонтальный отрезок В1L1, равный половине мерки ширины плеча:

В1L1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.

Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L1.

Срез проймы спинки. Вверх от точки О отложим 4,5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 0,3см и отметим точку М.

Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L1, М и С2. От точки L1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку - контрольную точку проймы спинки.

Боковой срез спинки. Вправо от точки Д отложим отрезок ДД2, длин которого равна:

ДД2 = 1/4 х От - 1см + 3см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 - 1 + 3 + 1 = 17,5см.

Точки С2 и Д2 соединим прямой линией.

Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ2, его величину найдем по формуле:

ЕЕ2 = 1/4 х Об - 1см + СО = 1/4 х 88 - 1 + 1,5 = 22,5см.

Точки Д2 и Е2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д2Е2.

Из точки Е2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF1), точку пересечения обозначим F2.

Для прямого силуэта юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.

Для расклешенного силуэта от точки F2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е2.

Для зауженного силуэта влево от точки F2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е2.

Талевая вытачка спинки. Отрезок ДД2 поделим пополам и отметим точку R.

ДR = RД2 = ½ х ДД2.

Через точку R проведем вертикаль до пересечения с линией груди. Вниз от точки пересечения отложим 2см. Далее, вниз от точки R по вертикали отложим 14см. Вправо и влево по линии талии (ДД2) от точки R отложим по половине раствора вытачки, то есть по 1,5см. Полученные точки 2, 1,5 и 14 соединим прямыми линиями.

На этом построение спинки завершено.

Построение полочки

Горловина полочки. Вверх от точки Д1 отложим мерку длины переда до талии и отметим точку А2:

Д1А2 = Дтп = 41см.

Влево от точки А2 отложим ширину горловины и отметим точку G1:

A2G1 = AG = 6,5см.

Вниз от точки А2 отложим отрезок А2В2 - глубина горловины:

А2В2 = 1/6 х Размер +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.

Соединим плавной линией точки G1 и В2, соблюдая прямой угол в точке В2.

Плечевой срез полочки. Влево от точки А2 отложим отрезок А2Н1, величину которого найдем по формуле:

А2Н1 = ½ х Шс - 1см = ½ х 31 - 1 = 14,5см.

От точки С1 влево отложим отрезок С1С2:

С1С2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см

Проверяем себя: СС2 + С2С1 = СС1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.

Из точки Н1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С1С2, точку пересечения обозначим О1.

От точки Н1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L2:

H1L2 = 7,5см.

Через точку L2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки (R = GL1). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L3 и соединим ее прямой линией с точкой G1.

Нагрудная вытачка. Вниз от точки А2 отложим мерку высоты груди и поставим точку N:

А2N = Вг = 25см.

Влево от точки N отложим половину мерку центра груди и отметим точку N1:

NN1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.

Вниз по отрезку G1L3 от точки G1 отложим отрезок G1G2, величина которого равна:

G1G2 = 1/10 х Размер + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.

Из точки G2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G3:

G2G3 = 1,6см.

Соединим прямой линией точки G1 и G3, а затем точки G3 и N1. Отрезок N1G3 – правая сторона вытачки.

Из точки N1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:

R = ½ х (Ог3 - Ог1) = ½ х (81 - 77,5) = 1,75см.

Точку пересечения двух дуг обозначим К1.

Соединим точки N1 и К1, а затем продлим отрезок и уровняем его с длиной отрезка N1G3:

N1G4 = N1G3.

Разрежем нашу конструкцию по линии NN1, переведем раствор нагрудной вытачки в линию середины полочки. Отрезок G1G3 продлим и уровняем с линей плеча спинки:

G1L4 = GL1.

Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.

Срез проймы полочки. Вверх от точки О1 отложим 5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 2см и поставим точку М1.

Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L4, М1 и С2. Вниз от точки L4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку - контрольную точку проймы.

Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C1C2, точку пересечения обозначим О2. Отрезок С2О2 - вспомогательный отрезок.

Боковой срез полочки. Построим отрезок Д1Д3 влево от точки Д1:

Д1Д3 = 1/4 х От + 1см + 3 см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.

Соединим прямой линией точки С2 и Д3.

Отрезок Е1Е3 отложим влево от точки Е1:

Е1Е3 = 1/4 х Об + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.

Точки Д3 и Е3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д3Е3.

Из точки Е3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F3.

Для прямого силуэта юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного от точки F3 строим величину расширение или сужения - 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е3. Очень важно, чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.

Талевая вытачка полочки. Из точки N1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией талией, точку пересечения обозначим R1.

Вниз по перпендикуляру от точки N1 отложим 2см, вниз от точки R1 – 12см, а по линии талии (Д1Д3) влево и вправо от точки R1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.

На этом построение полочки завершено.

И наша конструкция платья готова!

Выкройка одношовного втачного рукава

для построения чертежа рукава нам понадобятся следующие мерки:

Начинаем наше построение с прямоугольника АА1Е1Е, где

АА1 = ЕЕ1 = 1/2 х Размер - 1см = 1/2 х 38.75 - 1 = 18,37см,

АЕ = А1Е1 = 1/10 х Рост = 1/10 х 165 = 16,5см.

Отрезок АЕ – высота оката рукава.

Отрезок АА1 поделим пополам и поставим точку С, вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с отрезком ЕЕ1, точку пересечения обозначим С1. Полученные точки С и С1 соединим прямой линией.

Вниз от точки А отложим отрезок АД:

АД = 1/10 х Размер + 0,5см = 1/10 х 37,85 + 0,5см = 4,37см.

Из точки Д проведем горизонталь до пересечения с отрезком А1Е1, точку пересечения обозначим Д1.

На продолжении прямой ЕЕ1 влево от точки Е отложим отрезок ЕF, который равен отрезку ОС2 с чертежа спинки + 0,5см. Вправо от точки Е1 отложим отрезок Е1F1, который равен отрезку О2С2 с чертежа полочки + 0,5см.

Вверх от точки Е отложим 5см и поставим точку N, влево от этой точки построим перпендикуляр величиной 1см и отметим точку N1. И теперь отложим 5см вверх от точки Е1 и отметим точку N2.

Е1N1 = 5см.

От точки Д вправо отложим 3см, отметим точку Д2, а точки Д1 влево отложим 3,5см и отметим точку Д3:

ДД2 = 3см

Начертим окат рукава, соединяя плавной линией точки F, N1, Д2, С, Д3, N2 и F1.

От точки С вниз по окату со стороны спинки отложим 10см, а со стороны полочки 10,3см и поставим засечки - контрольные точки рукава.

Начертим отрезок СН, равный мерке длина рукава. Линия СН - линия середины рукава. Вниз от точки С отложим мерку длины рукава до локтя и отметим точку Л.

СН = Др = 52см

СЛ = Дрл = 30,5см.

В обе стороны от точки Н отложим по половине мерки обхвата запястья + 2см на свободное облегание:

НН1 = НН2 = 1/2 х Оз + СО = 1/2 х 15 + 2 = 9,5см.

Начертим боковые стороны рукава, соединив прямой линией точку F с Н1 и точку F1 с Н2. Через точку Л проведем горизонтальную линию до пересечения с боковыми срезами рукава, точки пересечения обозначим Л1 и Л2. Линия Л1Л2 – линия рукава,

На этом построение конструкции рукава завершено.

Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще всего звучат слова «английский» и «итальянский». Я в текстах тоже порой свожу всё многообразие стилей к этим двум определениям, но сегодня предлагаю погрузиться в тему различий силуэтов чуть глубже.

Как обычно представляются различия между английским и итальянским силуэтами? Английский - это «стандартная» длина пиджака (доходит до нижней границы ягодиц), выпрямленная накладками линия плеча, умеренное приталивание, более жёсткая конструкция. Итальянский - максимально облегчённый, с естественной линией плеча (подплечники меньше либо отсутствуют), укороченный, тесно сидящий и «мягкий» по структуре.

Вроде такие различия понятны на интуитивном уровне - у итальянцев и климат помягче, и одежда не столь формальна. Но всё далеко не так просто. Вот, к примеру, инфографика из сети, которая расходится с моим описанием почти по всем пунктам:

В чём же дело? Неужели кто-то вас обманывает? Не совсем. Дело в том, какую портновскую школу брать за основу «национального» кроя. На одной только улице Сэвил Роу в Лондоне костюмы двух ателье на одну фигуру могут серьёзно отличаться (пример: Huntsman с жёсткой структурой и крупными подплечниками против Anderson & Sheppard с его знаменитым «мягким» плечом), что уж говорить обо всей Англии или Италии.

Anderson & Sheppard

Но всё же приблизиться к истине возможно благодаря региональному разделению итальянских портновских школ. Существуют 4 региона, в честь которых названы силуэты: Рим, Неаполь, Милан и Флоренция .

Самое яркое различие - между римской и неаполитанской школами.

Римский силуэт - это подчёркнутая маскулинность, придание телу v-образной формы, с обильно наполненными широкими плечами, зауженной талией и прилегающей к бёдрам линией низа.

Неаполитанский силуэт - практически полная противоположность римскому. Плечевые накладки небольшие или совсем отсутствуют, линия талии выражена спокойнее. Нижняя часть гораздо свободнее - борта пиджака «разлетаются» книзу в разные стороны.

Линия раскепа (шов стачивания воротника и лацканов) чаще всего завышена, чтобы сделать фигуру более стройной, «вытянутой» кверху.

Но даже в неаполитанском стиле возможны разительно различающиеся между собой варианты деталей. Более формальные пиджаки делаются с рукавом con rollino , то есть «с окатом» (в англоязычной терминологии roped shoulder) - радиус рукава в этом случае чуть шире радиуса проймы, из-за чего рукав ярко приподнимается над плечом.

Менее формальные - в варианте spalla camicia , «рубашечный рукав», в этом случае рукав втачан в пройму почти плоско и другим способом, так что место сопряжения подчеркивается разве что небольшими складочками, оставленными для удобства движения. Невооружённый глаз может принять их на вешалке за брак, но для ценителей костюмов это, напротив, признак ручной работы и «правильного» неаполитанского стиля.

Миланский силуэт похож на неаполитанский мягким плечевым наполнением и покатым краем плеча, а на римский - плотным прилеганием по линии бёдер. Из всех вариантов итальянских пиджаков этот также самый короткий.

Флорентийский стиль - это наиболее расходящиеся борта ниже средней пуговицы (таким образом создаётся баланс верхней и нижней половин костюма в виде «песочных часов»), слегка выпрямленная линия плеча и самое интересное - перенос вытачек, обеспечивающих прилегание по талии, с середины полочки почти к самым её боковым швам. Не уверен, относится ли последнее ко всей флорентийской школе, но к её известнейшему современному представителю Антонио Ливерано - точно. При виде такого костюма спереди кажется, что вытачек на нём нет вообще. Несмотря на это, в области талии флорентийские костюмы прилегают безупречно благодаря тщательной обработке изделия утюгом и паром. О том, почему утюг - главный инструмент портного после ножниц и швейной машинки, я как-нибудь ещё расскажу.

Постараюсь также чуть более подробно остановиться на различных вариантах «английского» силуэта, но это - немного позже. Всё-таки если Италию хотя бы условно можно разделить на 4 направления, то в Англии насчитается не меньше десятка.

Разумеется, эта классификация - лишь ещё одна условность в современном мире, по которому идеи мигрируют с невообразимой скоростью. Портные заимствуют друг у друга детали работ, поэтому (утрируя) я не удивлюсь, если в Италии сегодня кто-нибудь предложит вам пиджак «в стиле Huntsman». Тем не менее приведенные выше варианты более разнообразны, чем деление на два полюса («английский» и «итальянский»), поэтому, надеюсь, упростят вам жизнь и уберегут от ошибок.

Спасибо за чтение!

Подпишитесь на How to Make a Man

Career & Work

10 000 часов дизайна одежды

Привет, меня зовут Марина и у меня есть мечта: я хочу одежды. Я не профессионал (пока что), и образование мое совершенно не связано с индустрией моды. Не смотря на это, кажется, я нашла то, чем хочу заниматься всю жизнь. Ведь человек должен заниматься тем, что заставляет его сердце биться быстрее, не так ли?)

Думаю, суть 10 000 часов на smartprogress знают все, так что разъяснять не буду)

В эти 10 000 часов входит обучение и совершенствование навыков в различных методиках конструирования и моделирования одежды (как женской так и мужской), fashion-рисунок и креатив. Так же, в относительно, не далеком будущем, планирую обучаться дизайну за границей. Ну это так... как карта ляжет, ибо дорого.

Goal Accomplishment Criteria

На совершенствование навыков и знаний потрачено 10 000 качественных(!) часов

1. Электронное моделирование

2. Система конструирования по Мюллеру

   Система, разработанная Мюллером стала самым важным вкладом в портновское ремесло, и до сегодняшних дней ее принципы остаются верными и эффективными. Тенденции или модные явления подвержены стремительным изменениям. Однако, любой стиль требует безупречной посадки. Специализируясь на конструировании с идеальной посадкой система «М.Мюллер и сын» выгодно отличается от других. Она строится на методике пропорционального расчета, которая учитывает различные отклонения фигуры от стандарта. Этой методикой легко овладеть, она экономит время и ее очень просто использовать в работе.

3. Fashion-рисунок

4. Английский метод конструирования

5. Итальянская методика кроя

   Итальянская методика кроя - это моя самая лучшая находка в мире кроя. Дело в том, что данная система кроя позволяет строить выкройки очень хорошего качества не затрачивая при этом огромное количество сил и времени. Это помогает новичку обрести уверенность в себе, а профессионалу открыть новые горизонты.

   В мире моды, Италия считается неоспоримым лидером благодаря дизайнерам и системе кроя: уникальные модели в сочетании с отличной посадкой дают великолепный результат.

Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.

Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.

Видео урок:

Подготовка к раскрою

Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:

Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:

(cкачиваний: 123)

Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.

Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:

Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.

Построение выкройки основы платья

Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.

Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.

После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.

Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.

Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.

Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.

Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.

Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2

Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).

Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.

Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.

Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.

Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:

Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.

Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.

Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.

Выкройки спинки готова:

Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.

Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.

Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.

Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.

Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.

Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.

Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.

От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО

Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:

Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.

Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.

Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.

На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.

Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.

Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см.

Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.

На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.

Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.

Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава:

Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.

Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.

RR3 = RR4 = 1,5см.

Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.

Выкройка готова.

На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.

Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.

Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:

Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:

Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.

Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.

Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.