Качество любого самодельного электронного устройства очень сильно зависит от того, как качественно оно
было изготовлено (да уж – полезная фраза, это же и так ясно! Ну, это да…. Но мне надо же с чего-то
начать? ).
Большую роль в этом играет печатная плата (это если у вас не слишком простенькая конструкция которую
можно и
объемным монтажом сделать). Чем сложнее устройство, тем сложнее рисунок печатной платы, и тем
качественнее
она должна быть изготовлена. Об одном из способом изготовления печатной платы своими руками речь
и пойдет.

Предисловие

Все материалы применяемые в данной статье можно купить в нашем магазине

Существует несколько способов изготовления печатной платы в домашних условиях . На самом начале (это еще когда на электронщика в училище учился) я дорожки рисовал лаком для ногтей (получались очень зверские печатные платы), потом пробовал водоустойчивый маркер (уже лучше). Но только когда я освоил лазерно-утюжную технологию (ЛУТ) (а это относительно недавно произошло) я наконец-то смог получить то качество плат, которое радовало глаз. Ведь я изготавливаю электронные поделки чисто ради самого процесса. Ну хобби у меня такое. А какой интерес паять что-то на страшной печатной плате? Но через пару лет меня и эта технология перестала устраивать. Хотя достоинств у ЛУТа много:

• быстрота (при наличии принтера – от распечатки до начала пайки у меня получалось добиться около 10 минут);
• простота (хотя за эту простоту придется заплатить добрым десятком неудачных дублей в самом начале использования этой технологии. Т.е. нужно «набить руку».)
• хорошая повторяемость. (у меня получалось около 90% всех попыток. Первый десяток в статистику я не включал!).

При помощи лазерно-утюжной технологии – можно было даже наносить надписи, чего я и делал в некоторых случаях.
Но ЛУТ давал точность не более 0.3 мм. Это практический потолок. Я пытался сделать дорожки тоньше, и у меня получалось, хотя при этом процент брака весьма сильно возрастал. В общем, я и так затянул предисловие к статье, поэтому перейдем к, собственно паяльной маске.

Что такое паяльная маска?

FSR8000 - двухкомпонентный чувствительный к ультрафиолетовому излучению состав. Имеет три состояния.
1. «Сырое состояние» . После того, как два компонента были смешаны. В этом виде он может быть смыт либо ацетоном либо раствором кальцинированной соды.
2) «Отвердевшее состояние» .
2а) Незасвеченная ультрафиолетом. Растворяется ацетоном и раствором кальцинированной соды.
2б) После засветки ультрафиолетом маска получает стойкость к раствору кальцинированной соды, но все еще может быть смыта ацетоном.
3) «Запечённое состояние» . Получается после нагревания до 160 градусов с последующей выдержкой в течении нескольких десятков минут. Не растворяется ацетоном, обладает большой механической стойкостью.
Говоря простым языком: маска – это защитный слой, который часто можно наблюдать на печатных платах заводского изготовления. Очень часто зеленого цвета. В этой статье пойдет речь о нестандартном применении этой маски в качестве фоторезиста.
Для этого нужно воспользоваться первыми двумя состояниями, т.е. при помощи засветки и последующей проявки получить на текстолите рисунок проводников. А после травления этот рисунок смыть ацетоном.
Потом маску можно использовать по назначению, покрыв маской область всей платы, кроме контактных площадок, предназначенных для запайки деталей. Потом перевести маску в третье состояние. А теперь о том же, но детально и из фотографиями.

Список того, что нужно для технологического процесса изготовления печатных плат

1. - FSR8000 (Купить можно в нашем магазине)
2. Термостат. Несмотря на грозное название, можно использовать обычный утюг с возможностью регулировки температуры. Еще нужен термометр (до 160 градусов), чтобы запомнить положения регулятора при 70 градусах и 160 градусах. После этого термометр по сути уже будет не нужен.
3. . Можно просто использовать обычную энергосберегающую лампу с холодным светом. Просто время засветки будет очень долгое. Зато безопасно.
4. Рамка с сеткой. Рамка с натянутой сеткой.). для маски и можно приобрести на нашем сайте, также советуем прочитать статью
5. Фотошаблон с рисунком платы и размещением контактных площадок. для фотошаблона,
6. Инсулиновые шприцы. Нужны для того, чтобы точно смешать компоненты маски.
7. Зубочистки . Для размешивания компонент маски.
8. Для равномерного нанесения маски на текстолит нам нужен: , кредитка, кусок пенопласта . Я использую кредитку (уже ненужную, конечно же).
9. Для проявки нам нужна кальцинирования сода . Ищите рядом со стиральными порошками в магазинах.
10. Ацетон . Чтобы смыть маску после травления.
11. Емкость для проявки (любая пластмассовая посуда)

Технологический процесс изготовления печатной платы в домашних условиях

Фотошаблон () . Его можно сделать в типографии, в которой есть оборудование для фотонаборных пленок. Часто эта услуга не афишируется типографиями, так как является чисто внутренней. Но, как правило, они без проблем соглашаются вывести ваши рисунки платок на фотонаборную пленку. Формат файла, размеры рисунков нужно обязательно уточнить в конкретной типографии.
Для получения рисунка платы, шаблон должен быть инвертированный (белые дорожки на черном фоне). Для защитной маски – прямой (черные кружочки на белом фоне). Фоторезист Ordyl Alpha 340

На фотографиях показан сам фотошаблон. Одна сторона кажется рельефной, другая – должна быть глянцевая и гладкая.
Важно не перепутать стороны – фотослой на той стороне, где рельеф.

Деревянная рамка (из бальзы, склеенная низковязким суперклеем!) с натянутым детским бантом.

Выпиливаем заготовку из текстолита. Даем некоторый запас по бокам.

Очищаем поверхность шкуркой. Не нужно сильно стараться, достаточно снять грязь. Маска обладает очень хорошей адгезией.

На фотографии очищенный текстолит. Металлическую стружку необходимо смыть водой.

Утюг с термометром.Не обязательно вот так всегда контролировать процесс. Сейчас я знаю положение регулятора
для 60-80 градусов, и устанавливая его в это положение, уверен в том, что получаю нужную температуру.
Осторожно, температура утюга должна быть не выше 100!

Набираем в маленькие шприцы компоненты маски.

Все, что нужно для работы
- компоненты маски в шприцах
- рамка
- фотошаблон
- зубочистки
- Ракельная резина


Выдавливаем на текстолит нужное количество реактивов.
Для такой платки это 3 мл маски (зеленый компонент) и 1 часть отвердителя (белый компонент). Т.е. пропорция должна быть 3 к 1
.

Размешиваем зубочисткой. Стараемся хорошо размешать, так как от качества размешивания многое зависит.

Смешанная однородная маска

Придавливаем сеткой сверху. Вот тут, пожалуй, стоит сказать, о том, что в некоторых случаях (особенно тогда,
когда маска уже с просроченным сроком хранения) смешивать лучше большие порции, сразу для нескольких
платок. Потом наложить на платку рамку с сеткой, и сверху на сетку уже нанести необходимое количество смешанной
маски. Тогда сетка не даст плотным (загустевшим) комкам маски попасть на текстолит, тем самым испортив
всю картину.

Распределяем маску по текстолиту. Смысл в том, чтобы маска осталась только в ячейках сетки. Тогда при снятии
сетки – мы получим равномерно распределенную маску. Поэтому куском ракельной резины (либо кредиткой)
стараемся убрать с поверхности сетки излишки маски. Без фанатизма! Не порвите сетку

Результат

Аккуратно снимаем сетку

Маска быстро расплывается по всей поверхности, образуя равномерный слой

Кладем платку на утюг

Накрываем платку чем нибудь, чтобы защитить от пыли. И ждем несколько минут (или десятков минут).

Тем временем сетку со следами маски кидаем в кальцинированную соду.

Важно поймать момент почти полного высыхания маски. Можно пробовать проверять маску пальцем на краю платки
(там, где вы оставили допуск. Вы же оставили допуск?!). Если при проведении пальца на поверхности не остается
следов, а маска при этом слегка липнет к пальцам – это то, что нам нужно. Платка с маской с вырезанным шаблоном.

Накладываем шаблон фотослоем к маске и хорошенько приглаживаем его к платке. НЕ ПУТАЕМ сторону! Если поверхность
чуточку липкая – шаблон без проблем держится на платке. Если же поверхность уже почти сухая – не беда.
Попробуйте либо смочить поверхность водой, чтобы шаблон прилип, либо чем нибудь прижмите шаблон к платке
(можно скотчем примотать. Но аккуратно!) В общем – шаблон должен плотно прилегать к платке.

Кладем на засветку. Время засветки определяется экспериментальным путем. Могу сказать режимы своей засветки:
70 (можно даже 80) минут на расстоянии в 7 см, под энергосберегайкой на 22 ватта. УФ лампа даст намного меньшее
время засветки, но при этом соответственно уменьшатся и допуски на время).

Готовим раствор для проявки

Вода комнатной температуры. Очищенная, мягкая. Дозировка – экспериментально, на фотографии дозировка для
мягкой питерской воды (Как вы уже догадались, фотографии делал Термит). Для твердой воды – соды должно быть
больше. Раствор должен быть слегка мылким на ощупь. Если соды будет слишком много – проявка будет быстрой,
но при этом чуть недосвеченная маска «слезет» при проявки. А если соды будет слишком мало – проявка будет
очень медленной. Причем нагрев раствора только помешает проявке.После того как прошло время, необходимое
для засветки – снимаем пленку, и кидаем платку в раствор

Платка в растворе.

Если все правильно, то уже через минуту вы должны увидеть легкий рисунок проводников.

Когда платка полностью проявилась, моем ее от остатков кальцинированной соды, кладем сушится на утюг.

То, что получилось.

Одним из неприятных особенностей маски есть недопроявленные области.
На сухой платке – их очень хорошо заметно как белесые пятна. Их не должно быть! Они не дадут раствору для
травления добраться до меди. Кидаем тогда платку обратно в раствор, и легонько ваткой очищаем те области.
Опять смываем, сушим, контролируем. И если все в порядке, то… Травим платку.

В процессе травления контролируем, чтобы не было пузырьков воздуха. Часто они между дорожками находятся.

Травим, травим…

Вот то, что получилось

Смываем маску ацетоном. Можно проверить платку, прозвонить на обрывы и замыкания. Ведь мы сейчас будем
наносить защитную маску, а тогда исправить обрывы, и особенно замыкания, будет очень сложно.
Накладываем шаблон маски. Точность совмещение можно проверять на свет (если платка односторонняя)

Опять в засветку (да, да, опять на 70-80 минут, если у вас не УФ. Но ведь можно делать одновременно несколько платок!)
Потом в проявку в тот самый раствор кальцинированной соды. Его в принципе надолго хватает. Правда менять все
равно придется, потому что в зеленом растворе не видно самой платки, и того, как она делается все красивее и красивее

Мне, например, нравится наблюдать, как на зеленой поверхности постепенно проявляются блестящие медные площадки

Итак, плюсы использования этого метода самостоятельного изготовления печатных плат :

• Очень и очень технологично и красиво
• Высокая точность. 0.15 мм – не проблема. Две дорожки между ножками DIP корпуса? При старании – не проблема.
• Почти 100% повторяемость (конечно же, это когда уже знаешь на каком расстоянии и сколько времени засвечивать и другие мелкие вещи, определяемые экспериментально на первых попытках изготовления платки)
• Защитная маска . Это очень хороший плюс – ведь паять при защитной маске становится очень просто – SMD компоненты просто сами ложатся на свое место.

А теперь минусы.

• Очень долго. При использовании обычных энергосберегаек – ОЧЕНЬ ДОЛГО. Но кто мешает делать платки партиями?
• Нужна фотонаборная пленка. (Можно, конечно же, использовать шаблоны с принтера. Но…, честно. Я не советую. Потому что тогда допуски на время засветки становятся очень и очень маленькими)

Техника безопасности.

Имейте в виду - в описании FSR8000 написано много неприятного про ядовитые свойства паров маски. Как минимум - работайте с открытой форточкой. А лучше всего - под вытяжкой. Теперь насчет моих советов «коснитесь пальцем, высохло ли» - это лучше все же не делать. Попала маска на руки - быстренько смойте.
Ацетон . Тоже вреден. Растворяет жир, а значит и из подкожным жиром может что-то неприятное сделать. Лучше не допускать длительного контакта.

Хлорное железо. Лучше не вдыхать его пары. Вообще, у меня весь процесс идет на балконе, с открытым окном. Я на балкон захожу только тогда, когда мое присутствие необходимо. А после окончания - хорошо его проветриваю.

Выводы

Изготовить своими руками печатную плату почти заводского качества в домашних условиях - возможно, и даже не очень сложно! Еще бы освоить качественно изготовление переходных отверстий…

Еще в начале декабре я пытался сделать шелкографию, причем именно белую, для платы. Вот мои потуги в этой области.

Сразу было понятно, что в качестве трафарета только сухой пленочный негативный фоторезист, так как с полноценной шелкографией заморачиваться было лень, а других способов нанести по компьютерному трафарету я не знаю.

Далее надо было подобрать материал для краски. Перепробовал гуаши всякие, краски текстильные, и много чего другого, даже силикатный клей с белилами. Все испытания и требования выдержала только одна смесь: клей ПВО + титановые белила.

А требования были следующие: чисто белый цвет, полная стойкость к температуре до 350-400 градусов, полная стойкость к воде, растворителям и кислотам, неэлектропроводность, механическая прочность (ногтем не должна сниматься ни при каком усилии).

Вместо титановых белил можно использовать цинковые, но их я не нашел.

Самый первый пробный эксперимент: простая маска из фоторезиста, замешал ПВА с белилами «на глазок», намазал в щели в фоторезисте, протер губкой с водой. И плату в духовку на 250 градусов на 10 минут. Но, увы, забыл плату в духовке! Очнулся, когда по всей квартире уже распространялась ужасная вонь. Вот результат.

Заметьте, шелкография выжила!

Вторая попытка

Маска из фоторезиста:

Первоначальное намазывание смесью (мажу резиновым шпателем):

Помочил водой, снова шпателем прошелся:

Чуть посушил, убрал фоторезист кипячением в растворе кальцинированной соды и в духовку. Результат:

Проблемы

1) Фоторезист не может делать линии в 0.1мм! Может у меня просто такой тупой фоторезист, может аппарат засветки кривой, но дорожки 0.1мм это тяжко, практически 50/50. Я вообще не знаю никого, кто бы делал 0.1мм дорожки на фотоспособе. А все элементы маски по умолчанию именно такие. Приходится руками делать их все 0.15мм.

2) Снять фоторезист и не повредить маску из краски практически не реально! Я пробовал снимать фоторезист по разному, но самый нежный способ для маски, как это не странно, оказался именно кипячением платы в насыщенном растворе кальцинированной соды. Все равно местами фоторезист пристает к ПВА и при снятии отрывается вместе маской.

3) Заливки, как видно, выходят хреново.

Возможные решения

Проблема 1: Или править маску до толщины линии в 0.15-0.2мм до печати или использоваться фоторезист с разрешающий способностью 0.1мм и меньше, чем тоньше – тем лучше, с хорошей засветкой (без бокового подсвета),

Проблема 2: Посушить плату минут 5 в духовке на 100 градусах или очень горячим феном для волос, тогда маска сильнее прицепится к плате. Не надо пытаться оторвать все кусочки фоторезиста от маски, пусть остается, после духовки можно откалупнуть. Он хорошо откалупывается – проверно.

Проблема 3: Никак. Не делать заливок и все. Особенно на краях.

Решения эти я не проверял – лень мне уже было.

У большинства радиолюбителей есть свой способ изготовления печатных плат, отточенный временем, а возможно и годами. В данной статье хочу поделится своим "рецептом" с надеждой, что он будет интересен другим людям, сталкивающимся с изготовлением печатной платы дома из подручных средств. Сама по себе статья является краткой инструкцией как для самого себя, так и возможно другим людям и имеет вид некой пошаговой инструкции с иллюстрацией каждого этапа. Давайте начнем с необходимых компонентов.

Необходимые компоненты

• фоторезист - я использую купленный на aliexpress
• однокомпонентная паяльная маска - также купленная на aliexress
• кальцинированная сода - для растворения незасвеченного фоторезиста
• персульфат натрия - для травления печатной платы
• прозрачная пленка для печати на принтере - в случае лазерной печати, пленка должна быть термически устойчива
• графитовый стержень - лучше всего взять сердечник батарейки
• скальпель - невероятно удобный скальпель купил на aliexpress
• резиновый валик - достал его из старого картриджа лазерного принтера
• фольгированный текстолит - для изготовления печатных плат
• скотч - обычный тонкий скотч
• ультрафиолетовая люминесцентная лампа 40w - купленная мною на aliexpress
• стекло 3-4 мм - для прижима фотошаблонов
• лавсановая пленка - можно купить в сувенирных магазинах, это та самая пленка, в которую заворачивают цветы
• резервуары для растворов
• ватные палочки
• вата или ватные спонжики
• ацетон
• резиновые перчатки

Изготовление печатной платы

Для начала необходимо изготовить фотошаблоны, я делаю это в программе KiCad c сохранением шаблонов в svg формат и последующей их печатью через InkScape . В свое время сохранял файл в pdf формат и просто их печатал, но пришлось отказаться от такого варианта из-за низкой точности данного подхода. Сами фотошаблоны необходимо сохранить в виде:

• фотошаблон печатных дорожек - зеркальный негатив
• фотошаблон паяльной маски - зеркальный позитив

Для печати я использую обычный лазерный принтер, без каких либо дополнительных настроек, печатаю на специальной прозрачной пленке для лазерных принтеров. В итоге получаем 2 фотошаблона

как видите делаю несколько копий шаблонов, чтобы потом выбрать лучший из них. Следующим этапом, в случае печати на лазерном принтере, является уплотнение тонера, из всех испробованных вариантов остановился на обычном порошке графита. Для этого нам нужен графитовый стержень, который лучше всего взять из сердечника батарейки, но у меня под рукой был карандаш, и с помощью скальпеля делаем очень мелкую графитовую стружку

берем ватку, и очень аккуратно, с минимальным нажимом, начинаем растирать графитовую стружку по поверхности тонера, в результате тонер должен покрыться блестящим налетом графита

фотошаблоны готовы, кладем их в сторону, и приступаем непосредственно к печатной плате. Все работы с печатной платой рекомендую делать в резиновых перчатках, для исключения попадания жира на поверхность платы. Вырезаем плату нужных размеров, с 2-х сторон оставляем примерно полсантиметра технологичной зоны, которая пригодится нам в дальнейшем для нанесения паяльной маски. Очень тщательно вымываем плату под водой, я мою с обычным мылом для рук. Также отрезаем с запасом нужный кусок фоторезиста.

берем скотч, приклеиваем к внутреннему уголку фоторезиста и аккуратно снимаем тонкую пленку

далее кладем фоторезист на печатную плату и, придерживая одной рукой фоторезист, прикатываем его валиком, тут нужна небольшая сноровка, но в результате должны получить однородное покрытие без пузырьков воздуха. В случае если воздух все же попал, его можно проколоть тонкой иголкой, убрав таким образом, но все же лучше снять фоторезист полностью и попробовать заново

далее берем печатную плату с фоторезистом, кладем на нее наш фотошаблон с дорожками тонером вниз, позиционируем и прижимаем стеклом. Ставим УФ лампу на высоте 20 см и включаем на 5 мин. На картинке не показано, но дополнительно данную конструкцию накрываю картонной коробкой, поскольку УФ свет вреден для организма

через 5 мин получаем такой результат

потом нам нужно снять лавсановую пленку, для этого кладем нашу плату на 2-3 мин в морозилку, после чего достаем плату, скотчем приклеиваем уголок платы и снимаем пленку. Пленку оставляем, она нам пригодится в дальнейшем

готовим раствор кальцинированной соды, на данную плату я взял примерно пол чайной ложки соды и растворил примерно в 200 мл воды. Опускаем плату в раствор и ватной палочкой время от времени протираем поверхность. Примерно через 10 мин промываем под проточной водой и получаем плату где остался только засвеченный фоторезист

готовим раствор персульфата натрия, поскольку раствор практически одноразовый, то готовлю ровно столько сколько нужно на одно травление, в моем случае это опять же примерно пол чайной ложки на 200 мл теплой воды. Травление занимает примерно 20-30 мин, раствор время от времени нужно взбалтывать, также я протираю плату ватной палочкой в процессе травления

получаем такой результат

следущая задача - снять уже ненужный фоторезист, для этого капаем каплю ацетона на поверхность платы и накрываем лавсановой пленкой, которую мы сняли до травления платы, через 30 секунд фоторезист начнет отслаиваться

снимаем пленку и вытираем сухой ваткой, снимая при этом весь фоторезист.
Печатная плата готова

Нанесения паяльной маски

Перед нанесением паяльной маски плату необходимо хорошо обезжирить, промыть и просушить. Причем высушить ее нужно очень хорошо, сам текстолит может оставлять в себе небольшую часть влаги, поэтому сушке важно уделить особое внимание. В нашем случае будем использовать однокомпонентную зеленую паяльную маску, купленную на aliexpress. Примите, пожалуйста, во внимание, что время экспозиции маски другого цвета может отличаться, и его нужно подбирать отдельно.
Итак, отрезаем 2 одинаковых куска лавсановой пленки, размером больше чем ваша плата, кладем одну часть на ровную поверхность, сверху кладем печатную плату, и приклеиваем по краям скотч, залезая на плату примерно на 3-4 мм (помните техническую область о которой говорилось в начале статьи?). В данном случае скотч играет 2 роли

когда маска растеклась по плате, снимаем стекло, кладем сверху фотошаблон и прижимаем стеклом обратно. Аккуратно двигая стеклом, выставляем фотошаблон в точном соответствии с контактами печатной платы

после чего весь этот "бутерброд" кладем под УФ лампу на 60 минут. Через нужное время достаем нашу плату, снимаем стекло, фотошаблон и лавсановую пленку, берем ватку и вытираем маску, не отвердевшую под УФ светом, снимаем скотч, и вытираем окончательно плату по бокам. Нужно заметить, что некоторые люди промывают плату под водой с моющим средством, но в моем случае, я просто беру сухую ватку и вытираю поверхность. Также необходимо дополнительно, без стекла, положить плату на 60 минут под УФ лампу для полного закрепления паяльной маски.
Через дополнительные 60 мин паяльная маска готова

Спасибо за внимание, всем хорошего настроения.

Метод фоторезиста – один из способов изготовления печатных плат в домашних условиях.

Плюсы данного метода:

• Технологичность. Результат будет зависеть от качества материалов, концентрации растворов и времени экспонирования, а не от ловкости рук, как например, в методе ЛУТ.
• Большая разрешающая способность (теоретически).
• Маска получается сплошной.

Материалы для печатных плат:

• Сода кальцинированная;
• Гидроксид калия или натрия (если нет в наличии, можно использовать жидкость для прочистки труб «Крот»);
• Ламинатор;
• Дистиллированная вода;
• Сухой пленочный фоторезист ПФ-ВЩ;
• Пленка для печати на принтере (тип пленки, зависит от вида принтера, струйный или лазерный);
• Лампа черного света.

Раскраиваем стеклотекстолит (заусенцы нужно обточить). Далее обезжириваем поверхность с помощью чистящего средства «Comet». Если поверхность будет плохо обезжирена, то после проявки фоторезист облетит. Проверить хорошо ли вы обезжирили поверхность можно так, капните небольшое количество воды, если на поверхности нет жира, то вода будет образовывать тонкую пленку, а не скатываться в шарики.

Фоторезист имеет три слоя:

1. Лавсановая пленка
2. Фоторезист
3. Полиэтиленовая пленка

Снимаем полиэтиленовую пленку и накладываем фоторезист на текстолит (полиэтиленовая пленка тянется, а лавсановая – нет).

Зажимаем между двумя листами бумаги, пленку с текстолитом и отправляем в ламинатор.
Если вы задумали использовать утюг, знайте – ни к чему хорошему не приведет. Фоторезист пузырится и облетает в местах перегрева.

Распечатываем на пленке шаблон. Так как фоторезист негативный, при проявке исчезнут незасвеченные области. Важно чтобы шаблон получился для печатной платы своими руками, максимально плотным. Для этого поэкспериментируйте с настройками печати. Если шаблон все равно получился рыхлым, то при экспонировании можно совместить два шаблона.

Экспонирование

Необходимо создать конструкцию как на фото, чтобы расстояние от лампы до платы было стабильным, от этого зависит качество результата. Далее прижимаем шаблон оргстеклом к текстолиту и включаем освещение ультрафиолетовой лампой.
Время экспозиции (примерно):
— Для однослойного шаблона 90 – 105 сек.
— Для двухслойного 135 – 150 сек.

После воздействия светом, плату необходимо перенести в темное место на 5 – 10 мин. Если этого не сделать, то во время проявления в кальцинированной соде, тонкие дорожки могут отойти.

Незасвеченный фоторезист в растворе набухает и растворяется. Можно аккуратно потирать плату кисточкой, чтобы помочь процессу.
При проявке засвеченные участки могут стать матовыми, похожими на кожуру апельсина – значит время засветки необходимо увеличить. Как засвеченная поверхность станет глянцевой, а незасвеченные растворятся, значит пора вытаскивать плату из раствора. Если дать плате слишком долго лежать в растворе, то начнут отслаиваться и засвеченные участки.

Домашнее изготовление печатной платы. Получившаяся маска для травления.

Готовим раствор хлорного железа на дистиллированной воде. Далее, разогреваем получившейся раствор, в микроволновке до 60 – 90°C. Стравливание меди длится в течении нескольких минут, если покачивать емкость.

Самодельная вытравленная печатная плата

Ополаскиваем (не замачиваем) в концентрированном растворе щелочи, для удаления маски.

После на несколько минут, замочим плату в горячей воде. Маска при этом набухнет и отслоится сама.

Печатная плата, изготовленная методом фоторезист.

По материалам сайта: licrym.org